Плесень в доме - причины и устранение

Тема "Плесень" стала сегодня актуальной как никогда. В большинстве случаев речь идет об ошибочных строительных методах, базирующихся на неверной теории строительно-физических расчетов, неправильном проветривании и недостаточном отоплении. Здесь будут рассмотренны наиболее часто встречающиеся случаи.
http://www.youtube.com/watch?v=WQTVTMvG8cY
Наперед: поражение плесенью - это не только конструктивный недостаток. Часто она соседствует с заражающими бактериями и способна сама выделять ядовитые вещества. С ней связана значительная опасность для здоровья человека. Поэтому следующие рекомендации не следует понимать как однозначные решения, а должны при необходимости дополняться медицинской и микологичной компетентностью.

Экспертиза поражения плесенью

Если требуются подробные исследования об объеме и виде поражения, для предъявления доказательств или оценки вреда здоровью и гигиенического риска, обращайтесь за консультацией только к независимым ( = нейтральным, т.е. не представляющих интерессы компаний по проведению каких-либо строительных мероприятий) экспертам. Если только услышите что-нибудь о "недостаточной теплоизоляции" – пожелайте такому консультанту как можно меньше жертв-клиентов и гоните его со двора, поверьте моему опыту, он Вам с этой проблемой помочь не сможет.



Случай 1: Сырость и плесень в жилых помещениях

Большей частью речь идет о плесени в малоотапливаемых спальнях и других помещениях с низкими температурами. Нужно ли применять внутреннюю или соответственно внешнюю изоляцию, чтобы повысить поверхностную температуру стен и избежать "ледяных стен"? В таких случаях ошибочная строительная физика снова и снова советует а порой даже требует затратоемких строительных мероприятий, предрасположенных (и нередко ведущих) к последующим затратам.

Все это не дает никакого толку. Плесень нуждается во влажности. Она возникает (не считая крайних случаев: из-за строительной влажности новостроек, поврежденных водопроводов, неплотных крыш или старого, насквозь промокшего камина) из-за повышенной влажности воздуха в помещениях. Семья, состоящая из 4-человек, отдает в воздух помещения ежедневно между 7-15 литров воды. И против этого не поможет даже часто воспеваемое строительными физиками короткое проветривание "сквозняком нараспашку".

Если воздух слишком влажен, он передает воду в стены, которая накапливается в порах стройматериалов. Чтобы она испарилась, должна расходоваться энергия.
http://www.youtube.com/watch?v=X5ntUnTtZ2o

Короткое проветривание нараспашку, а так же постоянно приоткрытые сверху окна, не поставляют никакой энергии. Напротив: наружные стены охлаждаются еще сильней, способность отложения воды возрастает еще больше. При этом конденсат откладывается именно там, где циркуляция (подогреваемого стандартным отоплением) воздуха не достаточна – в переходах стена-потолок, в углах помещений, в зонах плинтусов, в близи к окну холодного воздушного потока при этом лишь изредка - например, через 10 минут после принятия душа - приоткрываемых окон, а так же за мебелью.
Эти места, не достаточно снабжаемые теплом (по техническим причинам течения воздуха) неверно именуются строительными физиками как т.н. "мостики холода", и назначаются абсолютно бессмысленные меры по их утеплению. Несколько примеров из случаев, в которых я был задействован в качестве консультанта, могут подтвердить это:

плесень в душевой 1
Плесень в ванной 1: облицованные плиткой стены не способны принимать и затем снова отдавать, кратковременно появляющуюся, повышенную концентрацию влажности воздуха. Это является причиной повышенной влажности на остальных поверхностях стен, особенно в области окна, где при кратковременном проветривании поверхности дополнительно переохлаждаются. Причем, налет выглядит в соответствии с открыванием окон: сверху более обширно, а к низу виден его спад. Это выглядело бы иначе, если бы это был действительно "мостик холода".

плесень в душевой 2
Плесень в ванной 2: кислые дисперсные краски (в противоположность щелочным известковым краскам) предлагают плесени хорошую питательную среду в прохладной области окна. Короткое проветривание ("залповое" или "сквозное проветривание") после принятия душа не может устранить всю лишнюю влагу из воздуха, она собирается до и после этого в переохлажденном углу стен и перекрытий (левая стена - это внутренняя стена!).

плесень 05
Плесень на переходах стена-пол и стена-потолок – абсолютно герметичная, паронепропускаемая конструкция немецких окон Isofenster; неправильный обмен воздуха благодаря (по прежнему любимому даже среди высокого о себе мнения крестьян) конвекционному отоплению, ночному понижению температуры ( как же, жилец же экономист! ) и недостаточный приток теплоэнергии от внутри лежащих источников тепла. Все это способствует переохлаждению проблемных областей наружных стен. Повышенное накопление влаги и плесень - логическое следствие этого. Под лозунгом: дети-астматики с кожными заболеваниями кашляют громче.

Коротко и ясно: применение какого-либо вида т.н. теплоизоляции – это выброшенные на ветер деньги. Одностороннее повышение температуры "пробивает" насквозь обычные виды теплоизоляций и "изолирующие" материалы как пуля бумагу. Это подтверждают как сопоставление затрат на отопление (одинаковых домов "без" и "с" дополнительной теплоизоляцией домов), а так же результаты так называемого Лихтэнфельзкого эксперимента ( описание на немецком ). Только способные к накоплению массивные стройматериалы (например дерево или кирпич) могут действительно тормозить отдачу тепла.

Что делать? Два простых мероприятия могут помочь:

Во-первых, отсутствие абсолютной герметичности окон (достаточная проницаемость стыков). Окна с резиновыми уплотнителями являются регулярными виновниками проблем с плесенью. Помощь оказывается самым простым образом - удаление уплотнителя у верхней части оконной рамы. Но не боковые уплотнители – это может послужить проникновению дождя! И необязательно у каждого окна, а постепенно, до тех пор, пока не добьетесь успеха.

Итак: незначительная, но постоянная вентиляция в стыках окна обменивает влажный воздух помещения на сухой наружный воздух. Кратковременное проветривание нараспашку после душа конечно очень разумно, тем не менее, не всегда поможет надежно избегать конденсата в наружной стене.

Старые окна, не имеющие резинового уплотнителя (что сегодня, к сожалению, становится почти нормальным явлением при замене окон) были превосходны с точки зрения обмена воздуха и избавляли помещения от лишней влаги, плесени и других грибков, конденсируя ее на стекле. Тем не менее настаивают на герметичных окнах, и тут же требуется искусственная вентиляция. Но и она может также быть инкубатором для плесени и других бактерий в помещении, так как быстро забиваются фильтры и размножаются бактерии в мокрой и слизистой оттяжке вентиляции или кондиционера.

С другой стороны помогает достаточное снабжение теплом страдающих от плесени стен посредством теплоизлучающего отопления (темперирование стен). Обыкновенное отопление (на принципе конвекции, т.е. обмене теплого воздуха) греет преимущественно воздух помещения и оставляют наружные стены, находящиеся под угрозой конденсата, переохлажденными. При этом именно воздушный поток такого отопления заботится о постоянном эффекте сквозняка - а не по ошибке подозреваемые традиционные окна!
В противоположность старому, печному отоплению, центральное отопление не может устранять использованный, влажный воздух через дымовую трубу и добавлять свежий сухой воздух через негерметичные окна. Следствие – конденсат на стенах и плесень.

Простое дополнительное прокладывание немногих метров отопительных труб к уже имеющимся, может решить эту проблему. В виде открытой пары (не изолировать!) туда-обратно с постоянной циркуляцией теплой (или горячей) воды в нижней области наружных стен. Отопление тепловым излучением нагревает преимущественно конструктивный элемент (стену), а не воздух. Кроме того системы воздушного отопления очень рискованны с гигиенической точки зрения: они портят и загрязняют наш самый важный продукт - воздух. Поэтому темперирование стен как система отопления разумна не только по причинам защиты от плесени.

Случай 2: Поражение плесенью вследствие мокрых стен подвалов и подвальных помещений

Здесь в первую очередь снова играет роль конденсат на прохладных конструктивных элементах. Так как стены подвалов или не протопленных прихожих прохладны (особенно по сравнению с влажным и теплым летним воздухом), они принимают при вентиляции (особенно летом) прямо-таки огромное количество влаги. Вентиляция там должна проводиться только, если наружный воздух является значительно прохладнее, чем температура поверхности стен. В прихожей это не всегда невозможно. Здесь выгодно использовать стабильные против сырости и хорошо сохнущие пористые штукатурки из воздушной извести в комбинации с известковой покраской.

Синтетические краски с "хорошими" значениями диффузии пара (паропроницания) не приносят, к сожалению, никакого толку.
Они препятствуют, капиллярному высыханию влаги в свободном состоянии (в виде воды), находящейся в порах конструктивных элементов. Важно: транспорт влаги в строительных элементах происходит в 1000 раз больше в свободном, чем в парообразном состоянии. "Диффузия пара" неверной строительной физики не играет на практике никакой роли.

Второй источник - влага из-под земли. При этом речь идет в большинстве случаев не о так называемой "поднимающейся" влаге. В обыкновенной кладке она просто невозможна: так как капиллярного транспорта из малопористого кирпича в крупнопористый строительный раствор не бывает! Дополнительные горизонтальные изоляции стен и инъекции различной химией, не способствуют решению проблемы, а только вредят кошельку и кладке.

Настоящая причина сырости в большинстве случаев это негерметичность строительных котлованов и неисправные канализационные трубы, часто обусловленные сильным оседанием грунта. При сильных дождях вода наполняет яму и преодолевает уплотнение сооружения, благодаря накапливаемому высокому боковому давлению, а также "давящей" водой со стороны фундаментного перекрытия. Дефектный дренаж может дополнительно служить причиной скопления и подхода воды.

Лучше всего в этих случаях уплотнение котлована слоями особых водонепроницаемых глин, снизу вверх. Сможет ли уплотнение только верхнего слоя, для садоводства или моделирования ландшафта, предотвратить позже полное заливание котлована или хотя бы ограничить до безопасной степени, должно решаться на месте. Этот метод относительно прост и может быть выполнен своими силами. Не исправные теплотрассы или водопровод должны быть выявлены и устранены.

Случай 3: Плесень и водоросли на фасаде

Неблагоприятные погодные условия и неправильные строительные методы (как например теплоизолирующие пакеты) - являются предпосылками для поражения фасадов черным, зеленым и коричневым цветом налетов. Водоотталкивающие и блокирующие испарение влажности, синтетически "улучшенные" краски или даже штукатурка с добавлением синтетической смолы предлагают в большинстве случаев отличные условия для поражения. Проникающий парообразный воздушный конденсат и тем более дождь может проникнуть через сеть мелких трещин и увлажнять поверхность покрытия. Капиллярно-непроницаемые покрытия блокируют последующее высыхание.

Сверх того, синтетическая окраска предлагает прямо-таки превосходные условия для озеленения водорослями и грибками. Поэтому такие краски наделяют альгицидными и фунгицидными ядами. Это помогает только ненадолго, яды растворимы в воде и вымываются дождем.

У рекомендованных "утепляющих" пакетов, не имеющих достаточной способности накопления тепла (безразлично из чего они изготовлены - из пенобетона, пенопласта или войлочных материалов), добавляется еще тот факт, что они в вечернее/ночное время суток быстро охлаждаются. Кроме того, охлаждаемый воздух затем конденсирует на холодном фасаде и поставляет влагу для развития плесени и процветания водорослей, мха и т.п. Причем закрепительные фиксаторы "утепляющих" пакетов (лучше накапливающие тепло) остаются несколько суше и поэтому поражаются плесенью намного меньше. Очевидно, этот факт вовсе не понравился "теплоизолирующей" индустрии, и быстро было найдено новое "решение" – теперь предлагается специально изолирующий дюбель с "воздушной подушкой" на металлическом анкерном соединении...

Теперь можно заботиться о постоянном клиенте - снова и снова чистить фасады, ремонтировать трещины, вновь и вновь покрывать протравленными ядами красками. Другие же представители (которые рекомендуются бедному заказчику как специалисты) советуют в подобных случаях оптимизировать снова и снова, "еще лучше", "по улучшенным стандартам сегодняшней строительной физики", они предвещают "превосходное решение", вплоть до чуда "самоочищающихся красок фасадов" из синтетической смолы. Однако традиционный ремонт фасадов, с препятствующими поражению, известковыми продуктами, достаточной защитой от непогоды и если это действительно необходимо с обшивками, способными к быстрому высыханию за счет циркуляции воздуха, представляют собой более благоразумную альтернативу.

водоросли на теплоизоляционных пакетах
Результат обследования: водоросли на фасаде из ТЭП (теплоизоляционные пакеты) из статьи "Исследования теплоизоляции; к законодательному распоряжению об экономии энергии": 1. Зеленый предупредительный знак, 2. абсолютная герметичность" в журнале для строительно-технического обслуживания и охраны исторических памятников "Bautenschutz+Bausanierung", январь 2002, стр. 44, иллюстр.: институт Висмара, обработка K.F.

Ремонт и удаление поражений

Ремонтные работы зависят от степени поражения: удаление и очистка, новая покраска подвергшихся налету поверхностей, вплоть до полной замены пораженных элементов. Возможно потребуется так же проведение мероприятий по охране труда и контроля эффективности действий. Конечно, без устранения причин поражения нельзя добиться и долгосрочного успеха.

Следует также обращать внимание на содержание питательных веществ, которые предлагает поверхность тех или иных стройматериалов в виде субстрата. Зачастую здесь открывается большие возможности для образования благоприятной питательной среды для плесени и вредных грибков: бумажные обои, целлюлоза или содержащий синтетику клей, шпаклевка для заделки стыков, штукатурки и покрытия. Поэтому в этих случаях должны по возможности применяться известковые краски, обладающие щелочными свойствами и противостоящие грибковым культурам. Также продукты со связующими синтетическими смолами, закупоривающие поверхность деревянных конструкций, охотно покрываются плесенью, в то время как не подвергавшаяся "спецобработке" древесина, как правило, хорошо справляется с возникающей сыростью, а не накопляет ее на поверхности, содействуя грибковому поражению.

Для очистки заплесневевших поверхностей лучше использовать простой спирт (осторожно: легко воспламеняем!). Спирт отлично дегидрирует (освобождает от воды), это убивает налеты плесени не только на поверхности, но и в глубине. Прочие ядовитые средства или уксусная кислота не рекомендуется. Плесневые грибки любят несколько кислую среду, которую содержат именно дисперсные краски. Высокая щелочность от чисто-известковых продуктов защищает от новых поражений - без вредных для здоровья ядовитых прибавок (фунгицид/альгицид).

Конечно, здесь не могут окончательно обсуждаться все случаи из строительной практики. Поэтому "Информация к постройкам старины и охране памятников архитектуры" предлагают сведения на более 1500 печатных страницах со специальными текстами для дальнейшего углубления. Вы не должны также отказываться от помощи квалифицированных медиков, микологов, архитекторов и других строительных профессий для решения подобных проблем. Приведенная здесь информация служит лишь первой помощью. И одно остается ясным: речь идет о Вашем здоровье и Ваших деньгах - будь то пострадавший съемщик или измученный домовладелец, сдающий жилье в наем. Так что следите и за и тем и за другим внимательно!

{module Строим стены}

http://www.youtube.com/watch?v=g8WbG4lr0Xw

ВСЕ О КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ

Кладка кирпичной стены




Основные части кирпича

Рис. 1
Основные части кирпича
1 – постель
2 – тычок
3 – ложок
а – в четверть кирпича
б – в полкирпича
в – в кирпич



Однорядная перевязка

Рис. 2
Однорядная перевязка



Многорядная перевязка

Рис. 3
Многорядная перевязка



Кельма (мастерок)

Рис. 4-1 
Кельма (мастерок)


Уровень

Рис. 4-2
Уровень


Отвес

Рис. 4-3
Отвес


Молоток-кирочка

Рис. 4-4
Молоток-кирочка


Правило

Рис. 4-5
Правило


Расшивки

Рис. 4-6
Расшивки



Кладка кирпича с использованием порядовки

Рис. 5
1 – грядка
2 –  шнур
3 – порядовка



Кладка вприжим

Рис. 6
Кладка вприжим:
1 – грядка
2 – ранее уложенный кирпич
3 – укладываемый кирпич



Кладка впритык

Рис. 7
Кладка впритык
1 – грядка
2 – ранее уложенный кирпич
3 – укладываемый кипич



Расшивка швов

Рис. 8
Расшивка швов
1 – в пустошовку
1 – круглый валик
3 – косая подрезка

ВСЕ О КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ


Кирпичная кладка – это конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором кирпичей. Кирпичная кладка может выполняться как из керамического, так и из силикатного кирпича. Силикатный кирпич обладает более высокой теплопроводностью и гигроскопичностью. Кроме того, различают полнотелый и пустотелый кирпич. Пустотелый имеет сквозные или закрытые полости, что уменьшает его теплопроводность и вес выполненных из него конструкций. Кирпич различается и по размерам. Наиболее распространенным является кирпич обыкновенный (одинарный), его размеры – 250х120х65 мм, и кирпич модульный (утолщенный) – 250х120х88 мм.


При кладке стен толщиной в кирпич, т. е. 250 мм наружу будут обращены как ложковые, так и тычковые части кирпичей (см. рис. 1). Толщина кирпичных стен может быть и в полкирпича (наружу обращена ложковая часть), и в четверть кирпича (наружу обращена постель), что уменьшает расход материала и потери площади.

Например, при длине 4 метра разница в потере площади помещения при стенах, возведенных в кирпич и в полкирпича, достигает почти 1 кв. м, а при стенах, выполненных в кирпич и в четверть кирпича, – более 1,5 кв. м.


Строительный раствор

Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор. Обычно это раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (подвижен).

По сравнению с известковыми или смешанными цементно-известковыми и цементно-глиняными растворами, цементный раствор менее подвижен. Применение высокопластичного раствора при выполнении кладки из пустотелого кирпича неэкономично, так как раствор затекает в пустоты, имеющиеся в теле кирпича. Вместе с тем, чем менее подвижен раствор, тем труднее его расстилать и разравнивать.

Подвижность строительного раствора для кирпичной кладки определяется погружением в него специального эталонного конуса (на 7–14 см осадки конуса). При кладке пустотелого кирпича применяется раствор с подвижностью не более 7–8 см осадки конуса.

При кладке полнотелого кирпича в жаркую погоду подвижность раствора следует доводить до 12–14 см осадки конуса. Перед использованием раствор необходимо тщательно перемешать, так как с течением времени тяжелые частицы оседают, раствор расслаивается и приобретает неоднородность.


Перевязка швов

С целью придания кирпичной кладке прочности и монолитности используется система перевязок – определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга. Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов.

http://www.youtube.com/watch?v=isDjnhKP6ng&NR=1

Перевязка продольных швов необходима для предотвращения "расслаивания" стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

Наиболее часто встречающиеся системы перевязки – однорядная (цепная) и многорядная. Однорядная перевязка характеризуется чередованием ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки (см. рис. 2).

При этом поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на четверть кирпича относительно друг друга, а продольные – на полкирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда. При многорядной перевязке кирпичной кладки тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов (см. рис. 3).

Существуют ограничения по количеству ложковых рядов между тычковыми в зависимости от толщины кирпича. Для кладки из одинарного кирпича (65 мм) – один тычковый ряд на шесть рядов кирпичной кладки. Для кладки из утолщенного кирпича (88 мм) – один тычковый ряд на пять рядов кирпичной кладки.

При этом вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками смежных рядов на полкирпича, а швы верхнего ряда перекрываются тычками шестого ряда на четверть кирпича. Подобная кирпичная кладка называется пятирядной. Однако такая перевязка осуществима лишь при толщине стены не менее, чем в кирпич.

Если кирпичная кладка выполняется в половину или в четверть кирпича, ее необходимо армировать. Для этого используются металлическая сетка или арматурная проволока, которые укладываются в швы через 4–6 рядов.


Инструменты

Основные инструменты, используемые при ведении кирпичной кладки, – кельма (мастерок)., молоток-кирочка и расшивка. Кельма – стальная лопатка с деревянной ручкой. Она применяется для разравнивания раствора, заполнения им вертикальных швов кирпичной кладки и подрезки лишнего раствора.

Если возникает необходимость разрубить целый кирпич на части, используют молоток-кирочку. Расшивки различных видов служат для выполнения одноименных операций.

Для контроля качества кирпичной кладки применяются отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка (см. рис. 4). Отвес служит для проверки вертикальности кирпичной кладки. Уровень применяется для контроля горизонтальности кирпичной кладки.

С помощью правила (гладкой деревянной рейки длиной 1,2–2 метра) контролируется лицевая поверхность кирпичной кладки. Шнур-причалка – крученый шнур (диаметром 3 мм), который натягивается между порядовками. Он используется для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кирпичной кладки, а также для контроля толщины горизонтальных швов.

Порядовка – это две деревянные или металлические рейки, на которые через 77 мм (для одинарного кирпича) нанесены засечки. Это расстояние складывается из толщины кирпича (65 мм) и толщины шва (12 мм).

Применяется порядовка для разметки рядов кирпичной кладки, а при наличии проемов – для определения их габаритов (см. рис. 5). На кирпичной кладке порядовка закрепляется специальными стальными держателями-скобами с поперечной планкой.


Порядок кирпичной кладки

Для качественного выполнения кирпичной кладки необходимо обратить особое внимание на равномерность распределения раствора на постели. От правильного расстилания раствора зависит плотность и прочность шва. При выполнении ложкового ряда раствор расстилается слоем (грядкой) шириной 80–100 мм, для тычкового – 200–220 мм. Толщина грядки должна составлять 15–20 мм, что обеспечивает толщину шва 10–12 мм.

Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, так как сухой кирпич забирает воду из раствора, что приводит к снижению прочности кирпичной кладки.


Способы ведения кирпичной кладки

Существует несколько способов ведения кирпичной кладки. Основные из них – вприжим и впритык. Они определяются степенью пластичности раствора.

Способ вприжим пригоден для кладки с использованием жесткого раствора (7–9 см осадки конуса) с полным заполнением и последующей расшивкой швов. В этом случае раствор расстилается с отступом 10–15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с цель подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани.

Очередной кирпич опускается на постель и прижимается к полотну кельмы. После этого кельма резко вынимается, и раствор фиксируется между вертикальными гранями кирпичей (см. рис. 6). Далее кирпич осаживается на постели, и лишний раствор подрезается кельмой. В результате получается прочная кирпичная кладка с полным заполнением швов.

Способ впритык применяется при кладке на подвижном растворе (12–13 см осадки конуса) с неполным заполнением швов с лицевой стороны стены, т. е. впустошовку. При этом раствор загребается с грядки непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного кирпича (см. рис. 7).

Кирпич прижимается к постели, и часть раствора, снятая с нее, заполняет вертикальный шов. Далее кирпич осаживается на постели. Раствор при этом расстилается с отступом 20–30 мм от лицевой части стены и при кладке не выжимается наружу.

Способ впритык с подрезкой является комбинацией двух вышеописанных методов кирпичной кладки. При этом стена получается с полным заполнением швов. Раствор расстилается так же, как при кладке вприжим, но сама кладка производится впритык. Необходимая для этого подвижность раствора составляет 10–12 см осадки конуса. Наиболее трудоемкой является кладка вприжим, наименее – впритык. Способ впритык с подрезкой по сложности находится между ними.


Расшивка швов кирпичной кладки

После укладки некоторого количества рядов, но до засыхания раствора, производится расшивка швов. Это необходимо для придания поверхности кирпичной кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах кирпичной кладки. Для таких операций применяются расшивки с рабочей частью различной конфигурации. При этом получаются прямоугольная заглубленная, выпуклая, вогнутая, треугольная двухсрезная и др. формы швов кирпичной кладки (см. рис. 8).

После окончания кладки и расшивки швов кирпичная стена может быть дополнительно облицована. Простейший вариант такой облицовки – покрытие штукатуркой с последующей огрунтовкой и окраской. Кроме того, возможно применение различных декоративных отделочных материалов.

http://www.youtube.com/watch?v=96T3qj2yWQ4

Швы и кладки

В кирпичной кладке присутствуют как горизонтальные, так и вертикальные швы, которые заполнены раствором, связывающим отдельные кирпичи в единое целое. В процессе кладки излишки раствора, выступившие из швов, удаляют, а затем производят так называемую расшивку швов. Благодаря этой операции стена приобретает привлекательный внешний вид и, кроме того, правильно расшитые швы менее подвержены воздействию атмосферных факторов.
Для выполнения расшивки швов имеются специальные инструменты, называемые, как и операция, для которой они предназначены, расшивками. Придать шву желаемую форму можно также и с помощью кельмы или деревянной планки.
Для заполнения вертикального шва раствор наносят на тычковую сторону кирпича. Кельмой берут небольшую порцию раствора (примерно на одну треть лопатки кельмы) и два-три раза встряхивают инструмент, чтобы раствор слегка приподнялся и снова упал на кельму. Благодаря этому из него удаляются воздушные пузыри и раствор становится клейким. Затем, держа кирпич слегка наклонно, проводят кельмой по ребру тычка, переносят раствор на торцевую сторону кирпича и разглаживают его. Толщина этого слоя раствора — 10 мм.
Важное значение при возведении кирпичных стен имеет удаление излишков раствора с их боковых поверхностей. Раствор снимают движением кельмы вверх (если делать это, ведя кельму горизонтально, то будут испачканы кирпичи).

Приемы

При замешивании раствора профессиональные каменщики иногда добавляют в воду несколько капель какого-либо средства для мытья посуды. Однако требуемое количество этого импровизированного пластификатора, применяемого вместо извести или специального состава, можно определить, лишь имея большой опыт. Поэтому хотя эта добавка и придает раствору пластичность, но может привести и к снижению его прочности. Начинающему каменщику-любителю лучше пользоваться фирменным пластификатором или готовой сухой смесью, содержащей соответствующую добавку.
В качестве меры объема при замешивании раствора часто применяют лопату. Этот инструмент, несомненно, практичен при приблизительном определении количества некоторых компонентов, например, песка. Дозирование же цемента требует более высокой точности, и здесь лопата не годится. Лучший инструмент для измерения количества материалов — ведро или, при небольшом объеме работ, консервная банка.
Профессиональные каменщики зачастую колют кирпич изогнутым краем кельмы, который в основном предназначен для удаления раствора с кладки. Если же опыта недостаточно, то для рубки кирпича лучше всего подойдут зубило и молоток. Раскалываемый кирпич желательно положить на мягкую поверхность.

Сколько потребуется кирпича

Если учесть, что длина кирпича + ширина шва = 260 мм, а высота кирпича + ширина шва = 75 мм, то на каждый метр ровной стены потребуется 3,85 кирпича, на каждый метр высоты стены — 13,3 кирпича.
Пример. Для строительства стены длиной 6 м и высотой 2 м необходимо иметь 6x3,85=23 кирпича на каждый горизонтальный ряд, а всего рядов 2x13,3=27 (округлено до ближайшего целого числа). То есть в общей сложности надо иметь 23x27=621 кирпич.
При более сложной конструкции стены следует разложить «всухую» первый ряд кирпичей и посчитать их количество. Это число умножают потом на 13,3.

Сколько потребуется раствора

При небольшом объеме работ удобно использовать готовую смесь, продаваемую в мешках по 10 кг, 25 кг и 50 кг. Одного мешка весом 50 кг хватит для укладки 50-60 кирпичей. При реализации более крупных проектов дешевле купить компоненты отдельно и приготовить раствор самому. Требуемые для этого материалы продают обычно в следующих упаковках: цемент — в мешках по 50 кг, известь — в мешках по 25 кг, песок — в кубометрах или в его долях, пластификатор — в емкостях по 5 кг.

Соотношение компонентов раствора

Дозировать по объему компоненты можно ведром или какой-либо другой емкостью. Для кладки простых стен раствор готовят в такой пропорции:
1 ведро цемента,
1 ведро гашеной извести,
6 ведер песка.
Вместо гашеной извести можно использовать жидкий пластификатор, добавляемый в раствор в соответствии с инструкцией. Одного 50-килограммового мешка цемента при указанной выше пропорции достаточно для приготовления раствора на 450 кирпичей.

Инструменты каменщика

Кельмы каменщика бывают разных размеров и форм. Удобнее всего работать кельмой с лопаткой длиной 250 мм.
Уровень длиной 1 м позволяет проверить горизонтальность и вертикальность положения сразу нескольких кирпичей. Можно использовать и более короткий уровень.
Рейка-правило предназначена для проверки расстояний между следующими друг за другом рядами. Правило можно изготовить самому. Для этого на отрезок бруска 50x25 мм длиной 1 м наносят пилой риски с шагом 75 мм (высота кирпича + ширина шва).
Шнур и крепежные крюки используют для разметки базовой и вспомогательной линий при кладке кирпичей. Крюки можно воткнуть в землю или загнать в швы кладки. кирпипа с припуском по бокам, а глубина -высоте кирпича. На дно канавки отсыпают слой песка толщиной 10-15 мм. Кирпичи кладут лотком вниз вдоль канавки. Уложенные кирпичи утрамбовывают, щели между ними и стенками канавки заливают раствором.

Замешивание раствора

Количество добавляемой в смесь воды зависит от влажности песка. В принципе на каждое ведро цемента берется приблизительно ведро воды.
Следует помнить, что:
воду надо добавлять небольшими порциями, постоянно перемешивая раствор;
приготовленный раствор необходимо выработать в течение 2 ч. Позднее, когда он начнет твердеть, раствор уже не годится, даже если в него добавить воду.

Защита кладки от повреждений

Завершив кладку, очистив и расшив швы, необходимо принять меры по защите стены на время твердения раствора от внешних воздействий.
Первый «враг» свежей кладки -дождь. Мощный ливень выбивает из расшитых швов раствор, который пачкает поверхность стены. Грязь потом придется соскабливать и смывать. Большой вред кладке могут нанести и брызги воды, падающей с высоты на твердую поверхность, например, мощеной террасы или дорожки. Последствия те же самые, что и от ливня, — загрязнение кладки и вымывание раствора из швов в нижней ее части.
Если кладка небольшая, ее укрывают как минимум на 24 часа, пока раствор не наберет необходимую прочность. Для этого годится полиэтиленовая или другая искусственная пленка. Накинутую на кладку пленку прижимают тяжелыми предметами, например оставшимися кирпичами. Затем ее края оттягивают в стороны и закрепляют внизу, укладывая поверх пленки кирпичи через каждые 30 см. При сильном ветре можно положить сплошной ряд кирпичей или бревно. Следует помнить, что пока раствор не затвердел, кирпичи и, соответственно, швы при ударе могут сместиться.

{module Строим стены}

Системы утепления стен
Утепление стен производят как снаружи, так и изнутри здани

http://www.youtube.com/watch?v=_vcKDrPIwH8

Устройство дополнительной теплоизоляции снаружи здания:

- защищает стену от переменного замерзания и оттаивания и других атмосферных воздействий;

- выравнивает температурные колебания основного массива стены, благодаря чему исключается появление в нем трещин вследствие неравномерных температурных деформаций, что особенно актуально для наружных стен из крупных панелей. Вышеуказанные факторы благоприятствуют увеличению долговечности несущей части наружной стены;

- сдвигает точку росы во внешний теплоизоляционный слой, благодаря чему исключается отсыревание внутренней части стены;

- создает благоприятный режим работы стены по условиям ее паропроницаемости, исключающий необходимость устройства специальной пароизоляции, в том числе на оконных откосах, что требуется в случае внутренней теплоизоляции;

- формирует более благоприятный микроклимат помещения;

- позволяет в ряде случаев улучшить оформление фасадов реконструируемых или ремонтируемых зданий;

- не уменьшает площадь помещений.

http://www.youtube.com/watch?v=yYClVc3ptLg


Если при наружной теплоизоляции теплопотери через теплопроводные включения снижаются при утолщении слоя утеплителя и в ряде случаев ими можно пренебречь, то при внутренней теплоизоляции негативное влияние этих включений возрастает с увеличением толщины слоя утеплителя.

Еще одним преимуществом наружной теплоизоляции является возрастание теплоаккумулирующей способности массивной части стены. При наружной теплоизоляции кирпичных стен при отключении источника тепла они остывают в 6 раз медленнее стен с внутренней теплоизоляцией при одной и той же толщине слоя утеплителя.

Эту особенность наружной теплоизоляции можно использовать для экономии энергии в системах с регулируемой подачей тепла, в том числе за счет ее периодического отключения, а также при печном отоплении, что очень важно для индивидуальных домов. Теп-лоаккумулирующую способность утепленных снаружи массивных стен можно эффективно применять также при пассивном использовании солнечной энергии в случае значительных размеров светопрозрачных ог раждений, что может обеспечить до 12-15% экономии тепловых ресурсов для центральных и южных регионов. При ориентации помещений на юг экономия тепла может возрасти до 18-25%.

Внутреннюю теплоизоляцию допустимо применять только при невозможности использования наружной при обязательных расчете и проверке годового баланса влагонакопления в конструкции или в зданиях временного пребывания.

До устройства наружного утепления зданий необходимо провести обследование состояния фасадных поверхностей с оценкой их прочности, ровности, наличия трещин и т.п., поскольку от этого зависят порядок и объем подготовительных работ, и определение расчетных параметров, например глубины заделки дюбелей в толще стены.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ
Применяемые системы наружного утепления стен зданий можно разделить на:

- системы утепления с оштукатуриванием фасадов;

- системы утепления с защитно-декоративным экраном;

- системы утепления с облицовкой кирпичом или другими мелкоштучными материалами;

- системы утепления малоэтажных деревянных домов.

Системы утепления с оштукатуриванием фасадов предусматривают клеевое или механическое закрепление утеплителя с помощью анкеров, дюбелей и каркасов к существующей стене с последующим покрытием его штукатурными слоями.

Помимо общего требования к надежному закреплению системы к существующей стене, в данной системе утепления обязательным по условиям годового баланса влагонакопления является требование к па-ропроницаемости накрывочных штукатурных слоев.

Системы утепления с защитно-декоративным экраном вследствие, как правило, его недостаточной па-ропроницаемости выполняют с воздушным вентилируемым зазором между утеплителем и экраном, так называемый вентилируемый фасад.

Для изготовления экранов применяют металл (сталь или алюминий), асбестоцемент, стеклофибро-бетон, пластмассы и другие материалы.

Системы утепления с облицовкой кирпичом или другими мелкоштучными материалами обладают достаточной паропроницаемостью и не требуют обязательного устройства вентилируемого воздушного зазора. Из-за различных механических и температурно-влажностных деформаций основной стены и облицовочного кирпичного слоя высота последнего ограничивается 2-3 этажами.

Утепление стен малоэтажных деревянных домов можно выполнять с использованием любой из вышеперечисленных систем.

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ С ОШТУКАТУРИВАНИЕМ ФАСАДОВ
В зависимости от толщины фасадных штукатурных слоев применяют две разновидности устройства системы: сжесткими и гибкими (подвижными или шарнирными) крепежными элементами (кронштейнами, анкерами). Первую используют при толщине штукатурного слоя 8-12 мм. В этом случае температурно-влажност-ные деформации тонких слоев штукатурки не вызывают ее растрескивания, а нагрузка от веса может восприниматься жесткими крепежными элементами, работающими на поперечный изгиб и растяжение от ветрового отсоса.

При значительной толщине штукатурного слоя в 20-30 мм применяют гибкие крепежные элементы, которые не препятствуют температурно-влажностным деформациям и воспринимают только растягивающие напряжения, обеспечивая передачу нагрузок от веса штукатурных слоев через плиты утеплителя на существующую стену здания.

Система утепления с жесткими крепежными элементами предусматривает устройство адгезионного (клеящего) слоя, толщиной 2-5 мм, а при неровном основании - 5-10 мм, с помощью которого производят выравнивание основания и наклеивание (в частности, монтажное) плит утеплителя.

Поскольку толщина штукатурки не превышает 10-12 мм, в этой системе необходимо по соображениям пожаробезопасности применять утеплители из негорючих материалов, например минерало-ватных плит.

Плиты утеплителя дополнительно закрепляют к утепляемой стене с помощью завинчивающихся универсальных крепежных элементов, состоящих из полимерных дюбелей, винтовых стержней из коррозион-но-стойкой стали и полимерных или металлических шайб большого диаметра (до 140 мм). На закрепленные к стене плиты утеплителя наносят базовый слой штукатурки толщиной 3-5 мм, аналогичный адгезион-ному, и в него втапливают армирующую полимерную сетку или стеклосетку из щелочестойкого стекла. На базовый слой для его лучшего сцепления с накрывоч-ным (отделочным), согласования цвета слоев и повышения водонепроницаемости штукатурки наносят промежуточный грунтовочный слой специального состава толщиной 2-4 мм. Отделочный слой представляет собой объемно окрашенные штукатурные массы с зернами различной крупности. В зависимости от этого толщина отделочного слоя может составлять 3-5 мм. Общая толщина штукатурных слоев, как правило, не превышает 12 мм.

Для устройства штукатурных слоев используют составы на основе минеральных и полимерных материалов. При этом эти штукатурки должны быть в достаточной степени паропроницаемыми, но долговечными и водонепроницаемыми, а также обладать необходимыми декоративными свойствами.

Минеральный состав может включать гидрат белого известняка, белый цемент, отборный кварцевый песок и специальные присадки. В цветных штукатур-ках содержатся, кроме того, светостойкие сухие пигменты.

Кроме указанных компонентов, эта система утепления предусматривает применение дополнительных крепежных элементов в виде разных металлических профилей, уголков и полос, защищенных от коррозии.

Система утепления с гибкими крепежными элементами включает теплоизоляционный слой из плит утеплителя необходимой толщины, закрепляемых насухо к утепляемой стене путем накалывания их на гибкие кронштейны, а также фиксации с помощью армирующей металлической сетки и шпилек с последующим покрытием двумя или тремя слоями штукатурки.

В качестве утеплителя могут использоваться такие материалы, как пенополистирол, пеноизол и т.п., поскольку толщина защитно-декоративных слоев штукатурки, равная 25-30 мм, как правило, достаточна для обеспечения необходимой пожаробезопасности. Наиболее распространено применение в этой системе в качестве утеплителя полужестких минераловатных плит на сантехническом связующем.

Плиты утеплителя устанавливают с соблюдением правил перевязки швов: смещение швов по горизонтали, зубчатая перевязка в углах здания, обрамление оконных проемов плитами с вырезами "по месту" и т.п.

На поверхности плит утеплителя для сцепления с ним и закрытия армирующей сетки, шпилек и гибких кронштейнов наносят слой "обрызга" толщиной 7-8 мм из растворной смеси на цементно-известко-вом вяжущем. После затвердевания (схватывания) слоя "обрызга" на него наносят грунтовочный слой толщиной 10 мм, обеспечивающий защиту плит от атмосферных воздействий и металлических деталей от коррозии.

Отделку цоколя выполняют из материалов повышенной прочности и декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного, керамической плитки и т.д.

Преимуществом системы является то, что на фасаде могут выполняться пилястры, пояса, карнизы, и тому подобные архитектурные детали, значительно обогащающие облик здания.

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ("ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД")
В этих системах за счет вентиляции обеспечивается снижение влажности утеплителя и существующей стены, что способствует повышению общего термического сопротивления стены и улучшению температур-но-влажностного режима помещения. а также повышению воздухообмена через наружную стену.

Защитный экран не только предохраняет утеплитель от механических повреждений, атмосферных осадков, а также ветровой и радиационной эрозии, но и позволяет придать фасадам разнообразную выразительность за счет использования различных типов конструкций, форм, фактур и цветов отделки облицовочных элементов. При этом появляется возможность легко ремонтировать и обновлять фасады.

В качестве утеплителя целесообразно использовать огнестойкие минераловатные полужесткие плиты, характеристики и толщины которых определяются расчетом в зависимости от характеристик существующих стен и местных климатических условий.

Все металлические крепления (в т.ч. анкера, шурупы и гвозди) должны выполняться из коррозионно-стойкой стали, все деревянные элементы каркаса должны быть антисептированы и антипирированы. Для крепления деревянного каркаса целесообразно использовать металлические уголки.

Выбор того или иного типа облицовки, утеплителя и конструкции крепления определяется целым комплексом факторов как объективных (природно-клима-тические условия, тип стен, физико-механические характеристики стен. элементы облицовки креплений и утеплителя), так и субъективных (эстетические качества экранов и сопряжении).

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ СТЕН ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
Наиболее распространены бревенчатые, брусчатые и щитовые (каркасные) деревянные дома.

До начала утепления рубленые бревенчатые и брусчатые стены необходимо заново проконопатить в швах, заполнив пазы теплоизоляционными материалами: войлоком, паклей, пенькой или известково-гипсовым раствором. Стыки и швы оконных коробок и стен в щитовых домах также тщательно конопатят, используя для закрепления утеплителя гипсовый раствор.

Для снижения теплопотерь, как правило, используют при устройстве утепления преимущественно двойной деревянный каркас с ортогональным расположением брусков.

В случае использования для фасадной отделки паронепроницаемых материалов (металлического и пластмассового сайдинга, асбоцементных листов и др.) необходимо делать воздушный вентилируемый зазор между отделочным слоем и утеплителем.

При оштукатуривании фасадных поверхностей для предотвращения растрескивания штукатурки рекомендуется применять армирующие сетки из стекловолокна с защитным покрытием или из щелочестойкого стекла, синтетики или оцинкованной стали. Дома с рубленными из бруса или бревен стенами можно отделывать штукатуркой только после завершения осадочных процессов в срубе через 3-4 года после строительства.

{module Строим стены|none}

http://www.youtube.com/watch?v=cUyzRQHkGIw

МЕТАЛЛОКАРКАСНЫЙ ДОМ

Технология сборки зданий и сооружений с применением легких тонкостенных конструкций позволяет в короткие сроки возводить прочные, надежные и долговечные дома. Развитие технологии светопрозрачных конструкций на основе алюминиевого профиля началось благодаря появившейся возможности снизить теплопроводность металлических профилей за счет образования внутри экструдированного алюминиевого профиля воздушных полостей, прослоек и термовставок из пластика. Подобные конструкции используют при производстве стеновых панелей для металлокаркасных домов. Роль каркаса выполняет оцинкованный тонкостенный профиль, перфорированный особым образом. По-другому его называют термопрофилем. Для заполнения промежутков между стойками каркаса применяют плиты из минеральной ваты или стекловолокна.
Металлокаркасные конструкции для частного домостроения разработаны под 3 типа сборки. Рассмотрим их по отдельности.
Сборка на стройплощадке. Части конструкции привозят к месту сборки в виде нарезанных и маркированных профилей. С помощью шуруповерта и саморезов вручную (вес отдельных конструкций – до 100 кг) собирают всю конструкцию, утепляют и обшивают: изнутри – листами гипсокартона, снаружи – любым отделочным материалом. Окна и двери доставляются отдельно и вставляются в проемы.
Укрупненная сборка на строительной площадке. Как и в предыдущем случае, части конструкции привозят к месту сборки в виде нарезанных и маркированных профилей. Затем их собирают, совмещая монтаж с прокладкой утеплителя и отделкой. Подготовленные панели (вес их значительно больше, поэтому необходимо использовать грузоподъемную технику) монтируют в окончательную конструкцию. Благодаря такой последовательности выполнения работ сроки монтажа значительно сокращаются.
Заводская сборка. Панели нарезают и монтируют в условиях производства. Здесь же вставляют окна и двери, прокладывают электрические кабели и т. п. На выбранном участке с помощью крана устанавливают всю конструкцию дома. Этот способ является наиболее эффективным и качественным.
При возведении металлокаркасных домов возникает проблема, связанная с электропроводностью металла. Для ее разрешения создают особую систему заземления. Вспомогательным методом является использование для отделки дома материалов, обладающих хорошими изолирующими характеристиками (дерева, гипсокартона и др.). И последнее: кабели должны иметь двойную изоляцию.

{module Строим стены|none}

КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Они относятся к самым экономически выгодным, так как на их сооружение уходит в 1,5–2 раза меньше леса, чем на бревенчатые и брусчатые. Другими преимуществами каркасных стен являются следующие: они не дают усадку, долговечные (сохраняются не менее 40 лет), теплые, обладают хорошей звукоизоляцией и отличаются малым весом по сравнению, например, с рублеными.
Возведение каркасных стен обычно не вызывает затруднений и доступно даже непрофессионалу.
Чтобы защитить стены от влаги, при выполнении внешней обшивки предусматривают перекрываемые вертикальные и горизонтальные стыки, необходимы также сливы с выступающих элементов стен. Изнутри дом следует защитить от водяных паров, для чего прокладывают пароизоляцию из пергамина или синтетической пленки. Для оптимальной защиты их помещают между слоем утеплителем и внутренней обшивкой.
Каркас под наружные и внутренние несущие стены подходят доски толщиной 50 мм, из такого же материала делают балки и стропила (рис. 96).
Поперечное сечение стоек несущих стен – не менее 50 см -------, следовательно, при толщине досок 50 мм они должны быть шириной 100 мм.
Ширина стоек каркаса для наружных стен зависит от толщины утеплителя, которая может быть различной и определяться качеством используемого материала и температурой воздуха.
Стойки каркаса ставят на нижнюю обвязку, которая, в свою очередь, устанавливается на балки цокольного перекрытия или цоколь с проложенной гидроизоляцией. Верхняя обвязка соединяет верх стоек.
Расстояние между несущими стойками составляет 50 см. Это объясняется тем, что впоследствии можно будет использовать любой материал (листовой или погонажный) как для внутренней, так и для внешней обшивки. При этом несущая способность стен является оптимальной. Расположив таким же образом балки цокольного и чердачного перекрытий, можно создать конструкцию, обладающей четкой передачей нагрузок на несущие элементы стоек и перекрытий.
Как следствие, сечение нижней и верхней обвязок может быть минимальным и рассчитанным только на передачу горизонтальных усилий.
Кроме того, 50 см – это наилучшее расстояние, оно соответствует техническим требованиям, соблюдаемым при настилке дощатого пола из шпунтованных досок толщиной 28 мм.
Внутренняя обшивка каркаса может быть выполнена из любого материала – фанеры, ДВП, гипсокартонных листов и др.


Рис. 96. Дом каркасной конструкции: 1 – стенка; 2 – столб фундамента; 3 – нижняя обвязка; 4 – стойка; 5 – обрешетка; 6 – балка чердачного перекрытия; 7 – стропильная нога; 8 – верхняя обвязка; 9 – раскос

Для отделки ванной подбираются влагостойкие материалы, а при их отсутствии можно использовать влагостойкие пленочные покрытия.
Наружная обшивка должна защищать строение от продувания и увлажнения, а также поддерживать внутри комфортные условия. Этим требованиям отвечает создание экрана, который устанавливают на расстоянии 3–5 см от поверхности стены. В результате остается воздушная прослойка, которая будет выполнять функции вентиляции. Для этого снаружи каркас обшивают древесноволокнистыми плитами толщиной 3–4 мм, по которым набивают вертикальные рейки, на которые и крепят наружную обшивку. В результате слой утеплителя надежно защищается от влаги, а древесина – от разрушения.
Подходят для этого и профилированные доски типа вагонки. Их набивают вплотную по горизонтали, а непрофилированные доски – внахлест, чтобы образовывался свес над каждой из них. Такой способ обшивки не только защищает стену от осадков, но и создает вертикальную систему вентиляции заэкранного пространства, функционирующую весьма эффективно.
Каркасные стены нуждаются в утеплителе, в качестве которого применяют минеральные и органические материалы, имеющие объемную массу до 500 кг/м -------. Оптимальный вариант – минеральные плиты, так как они отличаются легкостью, огнестойки, устойчивы к гниению и не портятся грызунами.
Возможно также применение керамзита, металлургического шлака и других сыпучих утеплителей, но они уступают минеральной вате по своим свойствам. Кроме того, постепенно они оседают и уплотняются, создавая пустоты, что ухудшает теплоизоляционные свойства стен. В последнее время в качестве утеплителей применяют пенопласты.
Если предпочтение отдано органическим утеплителям (например, опилкам, стружке и др.), следует знать, что они нуждаются в асептической обработке, после которой их смешивают с минеральными вяжущими веществами – такими, как цемент и известь. Влажную массу, слегка утрамбовывая, слоями (примерно по 20 см) заливают в пространство между стенами каркаса и оставляют для высыхания на несколько недель.
Неплохо зарекомендовала себя облицовка стен кирпичом, что, разумеется, сказывается на их стоимости, однако, учитывая улучшение теплотехнических характеристик дома, на это можно пойти. Такое решение должно быть принято заранее, чтобы предусмотреть расширение фундамента еще на стадии его укладки.
Кирпичную облицовку осуществляют, отступив от стен примерно на 5–6 см и связывая ее с каркасом кляммерами через 50–80 см (по высоте и периметру), располагая их в шахматном порядке.

{module Строим стены|none}