1

Информация для...

conditioners-8  conditioners-9

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Обычно  монтаж  кондиционера  начинается  с  установки  внутреннего  блока.  Сначала  необходимо разметить отверстия для его крепления к стене. У большинства современных моделей задняя крепежная панель съемная, поэтому при разметке ей можно пользоваться как трафаретом. Перфоратор с маркировкой SDS+ Для того, чтобы сделать в стене нужные отверстия, необходим легкий перфоратор с маркировкой SDS+. Конечно, можно использовать с этой целью обычную бытовую дрель, но это существенно увеличит сроки монтажа, а у кондиционерщика «летний день год кормит». При этом есть два момента, на которые необходимо обратить самое пристальное внимание.Во-первых, блок должен висеть горизонтально. Иначе собирающийся в поддоне конденсат потечет не в дренажный шланг, а на пол. Проверка горизонтальности блока производится с помощью строительного уровня.
Во-вторых, сам блок необходимо установить так, чтобы его захваты плотно вошли в заднюю панель. Иначе между блоком и стеной останется зазор, который сведет на нет весь эстетический эффект.

МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Внутренний и наружный блоки сплит-системы соединяют медными трубами, кабелем и прокладывают дренажный трубопровод, который выходит на улицу или в канализацию. Для этого:
1. Необходимо наметить трассу между внешним и внутренним блоком и определиться, каким образом ее вести: в декоративном коробе или в штробе. Обычно этот вопрос дается на откуп заказчику, но чаще всего ответ зависит от состояния помещения. Если оно на стадии ремонта, режется штроба, если же выполнена чистовая отделка, приходится закладывать коммуникации в декоративный короб.
Штроборез
Промышленный пылесос Комплект алмазных дисков Какие  инструменты  необходимы?  Любая  уважающая  себя  фирма должна  иметь  на  вооружении  штроборез.  Устанавливая  кондиционер солидному клиенту как-то несерьезно пользоваться «болгаркой». Пазы получаются кривыми, а при работе долотом есть шанс пустить по штукатурке трещины.  Обязательным  дополнением  к  штроборезу  служит  пылесос для удаления пыли и бетонной крошки из зоны штробления. В идеале необходим промышленный «бетоносос», но из-за его высокой стоимости
($550-600)  монтажники  нередко  использую  «Б/Ушные»  импортные  пылесосы. Правда, при такой работе они долго не живут, и менять их приходится довольно-таки часто.
Обязательным дополнением к штроборезу служит комплект алмазных  дисков.  Качественные  стоят  дорого,  порядка  $200  за  штуку,  деше-
вые –  порядка  $30,  но  есть  реальная  опасность  «посадить»  штроборез. Это все равно, что заливать в дорогую иномарку «паленый» бензин. Такая экономия себя явно не оправдывает. Если  же  заказчик  решил  уложить  коммуникации  в  декоративный  короб,  необходимо  помнить,  что  он  должен  быть  именно  декоративным.  В идеале  короб  необходимо  подобрать  точно  по  цвету  кондиционера  или стены,  иначе  внешний  вид  помещения  будет  испорчен.  Качественный короб  для  соединительных  коммуникаций  обычно  обходится  около  $4 за  погонный  метр,  для  электропроводки –  $0,65,  то  есть  на  один  кондиционер  уйдет  до  $25-30.  Если  брать  сомнительный  турецкий  ширпотреб получится вдвое дешевле. Но стоит ли экономить $12-15, если в доме или офисе выполнен «евроремонт», и в каждый квадратный метр вложено по $100?  Решать  заказчику,  но  претензии  за  испорченный  внешний  вид  всеравно прозвучат в ваш адрес.

 

2. Далее необходимо сделать технологическое отверстие в том месте, где коммуникации выходят из помещения на улицу. Для этого понадобится
профессиональный  перфоратор  с  маркировкой  SDS-max,  способный за один проход сверлить отверстия диаметром 3-4 см и глубиной до
0,7  метра.  Стоит  такое  удовольствие  недешево,  порядка  $800-1200,  но обойтись «малой кровью» в данном случае не получится. С перфоратором неизвестного происхождения работа монтажников превращается в пытку, а  сломанные  буры  быстро  сведут  на  нет  всю  экономию.  Будет  весьма разумным  шагом  сразу  же  обзавестись  хорошим  комплектом  буров. При  наличии  инструмента  для  разного  типа  стен  вы  будете  существенно экономить на «расходке».
3. Монтаж дренажного шланга и его подключение к внутреннему блоку.  Для  отвода  конденсата  необходимо  использовать  только  специально
предназначенную армированную трубку. Прежде всего, она должна легко гнуться,  не  изменяя  формы  просвета,  и  быть  идеально  гладкой  внутри. Толстый  «кембрик»  или  резина  для  этих  целей  не  подходят,  они  легко перегибаются и забиваются всякой всячиной. Вода в них застаивается и начинает цвести, поэтому, закладывая в штробу шланг для полива огорода, будьте готовы к тому, что в нем действительно заведется всякая флора, причем имеющая свойство дурно пахнуть. Если дренаж «зарос», это грозит лужами на полу, подтеками на стенах, неприятным запахом. Особенно гадко, если коммуникации уложены в штробы, и чтобы до них добраться, необходимо расколошматить полстены. Лужи  на  полу  могут  возникнуть  и  в  том  случае,  если  в  дренаже  возникла ледяная пробка. Поэтому лучше оснастить его специальным нагревателем.  Дренажный  трубопровод  должен  выдерживать  температурное воздействие нагревателя, не изменяя формы. Учитывая, что качественный дренаж  стоит  $0,7-0,9  за  погонный  метр,  магистраль  от  блока  до  улицы обойдется в $3-5, в то время как любой ремонт встанет в 100 раз дороже. В ряде случаев, при длинных и сложных дренажных трассах, использовании  внутренних  блоков  напольно-потолочного,  канального,  кассетного типов,  требуется  установка  дренажного  насоса  или  дренажной  помпы. Этот момент более подробно рассмотрен в отдельной главе.
4.  К  кондиционеру    подключается  кабель  электропитания  и  кабель межблочной  связи,  соединяющий  внутренний  и  внешний  блоки.  Желательно  чтобы  для  кондиционера  был  предусмотрен  отдельный  автомат питания. Обратите внимание на то, что при монтаже вся электрика должна быть обесточена! Кабели обычно укладываются в короб или штробу вместе с трубопроводами.
5. Подготовка медных труб. Изгиб, резка, удлинение. Необходимо измерить протяженность трассы и подготовить коммуникации необходимой длины. Обычно трубы отрезают с небольшим запасом от 0,5 до 1 м, в зависимости от длины трассы. Первое, что для этого понадобится – труборезы. В зависимости от размеров и марки они могут стоить от $12 до $50. Второе – это шабровки (римеры) и вальцовки для правильной подготовки кромки медных труб. Необходимо помнить, что при обработке труб шабровкой (снятие заусенцев) труба должна быть направлена вниз, иначе в  нее  может  попасть  стружка.  При  вальцевании  необходимо  убедиться  в том,  что  развальцованный  конец  трубы  не  имеет  трещин  и  царапин.  Поверхность должна быть блестящая и ровная, это даст гарантию отсутствия утечки по вальцовке.

 

conditioners-102. Далее необходимо сделать технологическое отверстие в том месте, где коммуникации выходят из помещения на улицу. Для этого понадобится профессиональный  перфоратор  с  маркировкой  SDS-max,  способный за один проход сверлить отверстия диаметром 3-4 см и глубиной до 0,7  метра.  Стоит  такое  удовольствие  недешево,  порядка  $800-1200,  но обойтись «малой кровью» в данном случае не получится. С перфоратором неизвестного происхождения работа монтажников превращается в пытку, а  сломанные  буры  быстро  сведут  на  нет  всю  экономию.  Будет  весьма
разумным  шагом  сразу  же  обзавестись  хорошим  комплектом  буров. При  наличии  инструмента  для  разного  типа  стен  вы  будете  существенно экономить на «расходке». 3. Монтаж дренажного шланга и его подключение к внутреннему блоку.  Для  отвода  конденсата  необходимо  использовать  только  специально предназначенную армированную трубку. Прежде всего, она должна легко гнуться,  не  изменяя  формы  просвета,  и  быть  идеально  гладкой  внутри. Толстый  «кембрик»  или  резина  для  этих  целей  не  подходят,  они  легко перегибаются и забиваются всякой всячиной. Вода в них застаивается и начинает цвести, поэтому, закладывая в штробу шланг для полива огорода, будьте готовы к тому, что в нем действительно заведется всякая флора, причем имеющая свойство дурно пахнуть. Если дренаж «зарос», это гро-
зит лужами на полу, подтеками на стенах, неприятным запахом. Особенно гадко, если коммуникации уложены в штробы, и чтобы до них добраться, необходимо расколошматить полстены. Лужи  на  полу  могут  возникнуть  и  в  том  случае,  если  в  дренаже  возникла ледяная пробка. Поэтому лучше оснастить его специальным нагревателем.  Дренажный  трубопровод  должен  выдерживать  температурное воздействие нагревателя, не изменяя формы. Учитывая, что качественный дренаж  стоит  $0,7-0,9  за  погонный  метр,  магистраль  от  блока  до  улицы обойдется в $3-5, в то время как любой ремонт встанет в 100 раз дороже. В ряде случаев, при длинных и сложных дренажных трассах, использовании  внутренних  блоков  напольно-потолочного,  канального,  кассетного типов,  требуется  установка  дренажного  насоса  или  дренажной  помпы. Этот момент более подробно рассмотрен в отдельной главе.
4.  К  кондиционеру    подключается  кабель  электропитания  и  кабель межблочной  связи,  соединяющий  внутренний  и  внешний  блоки.  Желательно  чтобы  для  кондиционера  был  предусмотрен  отдельный  автомат питания. Обратите внимание на то, что при монтаже вся электрика должна быть обесточена! Кабели обычно укладываются в короб или штробу вместе с трубопроводами.
5. Подготовка медных труб. Изгиб, резка, удлинение. Необходимо измерить протяженность трассы и подготовить коммуникации необходимой длины. Обычно трубы отрезают с небольшим запасом от 0,5 до 1 м, в зависимости от длины трассы. Первое, что для этого понадобится – труборезы. В зависимости от размеров и марки они могут стоить от $12 до $50. Второе – это шабровки (римеры) и вальцовки для правильной подготовки кромки медных труб. Необходимо помнить, что при обработке труб шабровкой (снятие заусенцев) труба должна быть направлена вниз, иначе
в  нее  может  попасть  стружка.  При  вальцевании  необходимо  убедиться  в том,  что  развальцованный  конец  трубы  не  имеет  трещин  и  царапин.  Поверхность должна быть блестящая и ровная, это даст гарантию отсутствия
утечки по вальцовке.

 

 

 

 

 

conditioners-11От  качества  этих  операций  напрямую  зависит  герметичность  холодильного  контура,  а  потому  для  расширения  трубок  и  снятия  заусенцев необходимо  использовать  только  качественный  инструмент.  Один  ремонт кондиционера, связанный с заменой компрессора, вышедшего из строя в результате попадания в него медной стружки или утечки на некачественной вальцовке, обойдется дороже, чем комплект, включающий набор вальцовок, шабровку (ример), труборез и холодильный ключ. Третье,  что  необходимо  иметь  каждой  монтажной  бригаде –  это  тру-
богибы.  Простейшие  пружинные  стоят  недорого  $5-7.  Правда,  для  того, чтобы  придать  необходимую  форму  трубе  диаметром  5/8  дюйма  и  выше, потребуется недюжинная физическая сила. Плюс к этому – неудобства при
работе с длинными трассами. Лучше,   конечно,   иметь   гидравлический   трубогиб   с   комплектом
насадок.  Стоит  такое  «удовольствие»  порядка  $2400,  но  экономит  массу времени. Во-первых, его не надо «одевать» на трассу. А во-вторых, он легко  справляется  даже  с  трубой  на  7/8  дюйма.  Поэтому  компания,  которая
занимается монтажом «пэкаджей» и VRF-систем, просто обязана иметь на вооружении подобную технику.
Правда,  в  настоящее  время  более  распространены  рычажные  трубогибы. Они удобны и просты в эксплуатации, но для того, чтобы гнуть все диаметры  труб,  потребуется  минимум  пять  таких  трубогибов,  каждый  из
которых обойдется примерно в $100. Можно  поступить  умнее,  купив  трубогиб  арбалетного  типа.  Он  эксплуатирует примерно ту же технологию изгиба трубы об округлую форму, но вместо рычага имеет храповый механизм. Набор форм позволяет работать с трубами от 3/8 до 7/8 дюйма. Цена арбалетного трубогиба с комплектом
насадок составляет $240-270.
Наконец, в каждой фирме должна быть горелка, которая необходима, чтобы спаять медные трубки. Конечно, «по бедности» можно использовать пропановый  «пистолет»  с  отражателем,  но,  учитывая  важность  операции,
все-таки  стоит  раскошелиться  на  хорошую  пропаново-кислородную  горелку ($500-600). При использовании обычной пропановой можно сэкономить $200, но из-за низкой температуры пламени и широкого факела пайка
трубок  диаметром  более  1/2  дюйма  затруднена,  кроме  того,  происходит «растекание» зоны нагрева и есть риск перегрева элементов кондиционера, которым перегрев «вреден». При этом внешний вид и качество пайки остав-
ляют желать лучшего. Поэтому желательно иметь хотя бы одну пропановокислородную горелку на несколько монтажных бригад. Иначе мучений при работе с толстыми трубами и при пайке в стесненных условиях не избежать.
Процесс  соединения  труб  пайкой –  операция,  требующая  определенного опыта.  Более  подробные  рекомендации  по  этому  поводу  рассмотрены  в отдельной главе.
И,  в  заключение,  стоит  коснуться  темы  припоя.  Медно-фосфорный, с  5%  содержанием  серебра,  относительно  дешев –  $72  за  килограмм. Недостаток  припоя –  входящий  в  его  состав  фосфор,  который  снижает пластичность  соединения.  Поэтому  для  мест,  подверженных  вибрациям  и механическим нагрузкам, лучше использовать припои без фосфора.
Более дорогой припой, в котором содержание серебра составляет 30-40%, обладает более высокой текучестью и пластичностью. Обычно он уже покрыт обмазкой флюса, причем, чтобы различать марки припоя с разным содержанием  серебра,  обмазки  делают  цветными.  Такой  припой  стоит $230-240 за килограмм и позволяет получить хорошую пайку даже монтажникам с «кривыми руками».
Так что, наряду с дешевым медно-фосфорным припоем, полезно иметь некоторое количество дорогого припоя для ответственных соединений.Кроме  того,  работая  с  медными  трубами,  необходимо  соблюдать  следующие  рекомендации.
Прежде всего, трубки (как попки у младенцев) должны быть сухими и чистыми. Попадание воды, грязи и  опилок  недопустимо!  Поэтому  после  того,  как  кромки  труб  обработаны,  их  рекомендуют  закрывать специальными заглушками. Это избавит от многих возможных проблем.

Мconditioners-8МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Обычно  монтаж  кондиционера  начинается  с  установки  внутреннего  блока.  Сначала  необходимо
разметить отверстия для его крепления к стене. У большинства современных моделей задняя крепеж-
ная панель съемная, поэтому при разметке ей можно пользоваться как трафаретом.
Перфоратор с маркировкой SDS+
Для того, чтобы сделать в стене нужные отверстия, необходим легкий
перфоратор с маркировкой SDS+. Конечно, можно использовать с этой
целью обычную бытовую дрель, но это существенно увеличит сроки монта-
жа, а у кондиционерщика «летний день год кормит».
При этом есть два момента, на которые необходимо обратить самое
пристальное внимание.
Во-первых, блок должен висеть горизонтально. Иначе собирающийся
в поддоне конденсат потечет не в дренажный шланг, а на пол. Проверка го-
ризонтальности блока производится с помощью строительного уровня.
Во-вторых, сам блок необходимо установить так, чтобы его захваты плотно вошли в заднюю панель.
Иначе между блоком и стеной останется зазор, который сведет на нет весь эстетический эффект.
МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Внутренний и наружный блоки сплит-системы соединяют медными трубами, кабелем и проклады-
вают дренажный трубопровод, который выходит на улицу или в канализацию. Для этого:
1. Необходимо наметить трассу между внешним и внутренним блоком и определиться, каким обра-
зом ее вести: в декоративном коробе или в штробе. Обычно этот вопрос дается на откуп заказчику, но
чаще всего ответ зависит от состояния помещения. Если оно на стадии ремонта, режется штроба, если
же выполнена чистовая отделка, приходится закладывать коммуникации в декоративный короб.
Штроборез
Промышленный пылесос
Комплект алмазных дисков
Какие  инструменты  необходимы?  Любая  уважающая  себя  фирма
должна  иметь  на  вооружении  штроборез.  Устанавливая  кондиционер
солидному клиенту как-то несерьезно пользоваться «болгаркой». Пазы по-
лучаются кривыми, а при работе долотом есть шанс пустить по штукатурке
трещины.  Обязательным  дополнением  к  штроборезу  служит  пылесос
для удаления пыли и бетонной крошки из зоны штробления. В идеале
необходим промышленный «бетоносос», но из-за его высокой стоимости
($550-600)  монтажники  нередко  использую  «Б/Ушные»  импортные  пыле-
сосы. Правда, при такой работе они долго не живут, и менять их приходит-
ся довольно-таки часто.
Обязательным дополнением к штроборезу служит комплект алмаз-
ных  дисков.  Качественные  стоят  дорого,  порядка  $200  за  штуку,  деше-
вые –  порядка  $30,  но  есть  реальная  опасность  «посадить»  штроборез.
Это все равно, что заливать в дорогую иномарку «паленый» бензин. Такая
экономия себя явно не оправдывает.
Если  же  заказчик  решил  уложить  коммуникации  в  декоративный  ко-
роб,  необходимо  помнить,  что  он  должен  быть  именно  декоративным.  В
идеале  короб  необходимо  подобрать  точно  по  цвету  кондиционера  или
стены,  иначе  внешний  вид  помещения  будет  испорчен.  Качественный
короб  для  соединительных  коммуникаций  обычно  обходится  около  $4
за  погонный  метр,  для  электропроводки –  $0,65,  то  есть  на  один  конди-
ционер  уйдет  до  $25-30.  Если  брать  сомнительный  турецкий  ширпотреб
получится вдвое дешевле. Но стоит ли экономить $12-15, если в доме или
офисе выполнен «евроремонт», и в каждый квадратный метр вложено по
$100?  Решать  заказчику,  но  претензии  за  испорченный  внешний  вид  все
равно прозвучат в ваш адрес.ОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Обычно  монтаж  кондиционера  начинается  с  установки  внутреннего  блока.  Сначала  необходимо
разметить отверстия для его крепления к стене. У большинства современных моделей задняя крепеж-
ная панель съемная, поэтому при разметке ей можно пользоваться как трафаретом.
Перфоратор с маркировкой SDS+
Для того, чтобы сделать в стене нужные отверстия, необходим легкий
перфоратор с маркировкой SDS+. Конечно, можно использовать с этой
целью обычную бытовую дрель, но это существенно увеличит сроки монта-
жа, а у кондиционерщика «летний день год кормит».
При этом есть два момента, на которые необходимо обратить самое
пристальное внимание.
Во-первых, блок должен висеть горизонтально. Иначе собирающийся
в поддоне конденсат потечет не в дренажный шланг, а на пол. Проверка го-
ризонтальности блока производится с помощью строительного уровня.
Во-вторых, сам блок необходимо установить так, чтобы его захваты плотно вошли в заднюю панель.
Иначе между блоком и стеной останется зазор, который сведет на нет весь эстетический эффект.
МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Внутренний и наружный блоки сплит-системы соединяют медными трубами, кабелем и проклады-
вают дренажный трубопровод, который выходит на улицу или в канализацию. Для этого:
1. Необходимо наметить трассу между внешним и внутренним блоком и определиться, каким обра-
зом ее вести: в декоративном коробе или в штробе. Обычно этот вопрос дается на откуп заказчику, но
чаще всего ответ зависит от состояния помещения. Если оно на стадии ремонта, режется штроба, если
же выполнена чистовая отделка, приходится закладывать коммуникации в декоративный короб.
Штроборез
Промышленный пылесос
Комплект алмазных дисков
Какие  инструменты  необходимы?  Любая  уважающая  себя  фирма
должна  иметь  на  вооружении  штроборез.  Устанавливая  кондиционер
солидному клиенту как-то несерьезно пользоваться «болгаркой». Пазы по-
лучаются кривыми, а при работе долотом есть шанс пустить по штукатурке
трещины.  Обязательным  дополнением  к  штроборезу  служит  пылесос
для удаления пыли и бетонной крошки из зоны штробления. В идеале
необходим промышленный «бетоносос», но из-за его высокой стоимости
($550-600)  монтажники  нередко  использую  «Б/Ушные»  импортные  пыле-
сосы. Правда, при такой работе они долго не живут, и менять их приходит-
ся довольно-таки часто.
Обязательным дополнением к штроборезу служит комплект алмаз-
ных  дисков.  Качественные  стоят  дорого,  порядка  $200  за  штуку,  деше-
вые –  порядка  $30,  но  есть  реальная  опасность  «посадить»  штроборез.
Это все равно, что заливать в дорогую иномарку «паленый» бензин. Такая
экономия себя явно не оправдывает.
Если  же  заказчик  решил  уложить  коммуникации  в  декоративный  ко-
роб,  необходимо  помнить,  что  он  должен  быть  именно  декоративным.  В
идеале  короб  необходимо  подобрать  точно  по  цвету  кондиционера  или
стены,  иначе  внешний  вид  помещения  будет  испорчен.  Качественный
короб  для  соединительных  коммуникаций  обычно  обходится  около  $4
за  погонный  метр,  для  электропроводки –  $0,65,  то  есть  на  один  конди-
ционер  уйдет  до  $25-30.  Если  брать  сомнительный  турецкий  ширпотреб
получится вдвое дешевле. Но стоит ли экономить $12-15, если в доме или
офисе выполнен «евроремонт», и в каждый квадратный метр вложено по
$100?  Решать  заказчику,  но  претензии  за  испорченный  внешний  вид  все
равно прозвучат в ваш адрес.conditioners-8МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
Обычно  монтаж  кондиционера  начинается  с  установки  внутреннего  блока.  Сначала  необходимо
разметить отверстия для его крепления к стене. У большинства современных моделей задняя крепеж-
ная панель съемная, поэтому при разметке ей можно пользоваться как трафаретом.
Перфоратор с маркировкой SDS+
Для того, чтобы сделать в стене нужные отверстия, необходим легкий
перфоратор с маркировкой SDS+. Конечно, можно использовать с этой
целью обычную бытовую дрель, но это существенно увеличит сроки монта-
жа, а у кондиционерщика «летний день год кормит».
При этом есть два момента, на которые необходимо обратить самое
пристальное внимание.
Во-первых, блок должен висеть горизонтально. Иначе собирающийся
в поддоне конденсат потечет не в дренажный шланг, а на пол. Проверка го-
ризонтальности блока производится с помощью строительного уровня.
Во-вторых, сам блок необходимо установить так, чтобы его захваты плотно вошли в заднюю панель.
Иначе между блоком и стеной останется зазор, который сведет на нет весь эстетический эффект.
МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Внутренний и наружный блоки сплит-системы соединяют медными трубами, кабелем и проклады-
вают дренажный трубопровод, который выходит на улицу или в канализацию. Для этого:
1. Необходимо наметить трассу между внешним и внутренним блоком и определиться, каким обра-
зом ее вести: в декоративном коробе или в штробе. Обычно этот вопрос дается на откуп заказчику, но
чаще всего ответ зависит от состояния помещения. Если оно на стадии ремонта, режется штроба, если
же выполнена чистовая отделка, приходится закладывать коммуникации в декоративный короб.
Штроборез
Промышленный пылесос
Комплект алмазных дисков
Какие  инструменты  необходимы?  Любая  уважающая  себя  фирма
должна  иметь  на  вооружении  штроборез.  Устанавливая  кондиционер
солидному клиенту как-то несерьезно пользоваться «болгаркой». Пазы по-
лучаются кривыми, а при работе долотом есть шанс пустить по штукатурке
трещины.  Обязательным  дополнением  к  штроборезу  служит  пылесос
для удаления пыли и бетонной крошки из зоны штробления. В идеале
необходим промышленный «бетоносос», но из-за его высокой стоимости
($550-600)  монтажники  нередко  использую  «Б/Ушные»  импортные  пыле-
сосы. Правда, при такой работе они долго не живут, и менять их приходит-
ся довольно-таки часто.
Обязательным дополнением к штроборезу служит комплект алмаз-
ных  дисков.  Качественные  стоят  дорого,  порядка  $200  за  штуку,  деше-
вые –  порядка  $30,  но  есть  реальная  опасность  «посадить»  штроборез.
Это все равно, что заливать в дорогую иномарку «паленый» бензин. Такая
экономия себя явно не оправдывает.
Если  же  заказчик  решил  уложить  коммуникации  в  декоративный  ко-
роб,  необходимо  помнить,  что  он  должен  быть  именно  декоративным.  В
идеале  короб  необходимо  подобрать  точно  по  цвету  кондиционера  или
стены,  иначе  внешний  вид  помещения  будет  испорчен.  Качественный
короб  для  соединительных  коммуникаций  обычно  обходится  около  $4
за  погонный  метр,  для  электропроводки –  $0,65,  то  есть  на  один  конди-
ционер  уйдет  до  $25-30.  Если  брать  сомнительный  турецкий  ширпотреб
получится вдвое дешевле. Но стоит ли экономить $12-15, если в доме или
офисе выполнен «евроремонт», и в каждый квадратный метр вложено по
$100?  Решать  заказчику,  но  претензии  за  испорченный  внешний  вид  все
равно прозвучат в ваш адрес.

Скрипящие полы портят вам настроение

также  читаем...(перейти)...

Скрипящие полы портят вам настроение

В вашем доме настелены дощатые полы. Внимательно приглядитесь к ним. С течением времени между досками появляются щели, полы начинают скрипеть.
Ремонт дощатых полов обычно заключается в сплачивании досок между собой, замене отдельных износившихся досок, заделке щелей, а иногда требуется полная перестилка полов.
Мелкие трещинки в полу можно заделать специальной замазкой, которую легко приготовить в домашних условиях. Возьмите 50 г цемента, 50 г обыкновенных опилок, 20 г столярного плиточного клея и 150 г воды. Клей замочите в указанном количестве воды и варите до тех пор, пока он полностью не растворится. Снимите горячий клей с огня и, потихоньку подсыпая, добавьте опилки и цемент, тщательно перемешивая смесь, чтобы добиться однородной массы. Добавьте сюда же сухую строительную краску под цвет пола. Замазка готова. Приготовленную замазку поставьте в горячую воду, чтобы она не остыла. Наносить замазку следует в горячем виде.
Перед тем как заделывать этой замазкой трещины в досках, хорошенько очистите их от грязи и пыли пылесосом. Если доски перед этим уже подвергались ремонту и сохранилась старая замазка, ее необходимо удалить. Щели смочите клеевым составом. После того как вы заделали щели замазкой, ее необходимо просушить хотя бы в течение 12 часов. Когда замазка полностью затвердеет, осторожно обработайте ее наждачной бумагой. Мыть отремонтированные таким способом полы можно не раньше, чем через 15-20 дней.
Если дощатые полы скрипят и между досками образовались большие щели, нужно сплотить пол. Сплачивать, а также перестилать полы лучше всего ранней весной или в конце зимы. После отопительного сезона доски хорошо просыхают, и тогда перестилка полов или их ремонт будут более качественными. Летом же, когда погода часто меняется, доски впитывают в себя много влаги, и впоследствии может оказаться так, что ваш новый пол окажется с щелями между половицами. Если же возникла необходимость сплачивать пол летом, выберите такое время, которому предшествовала жаркая погода в течение, по меньшей мере, двух недель.
Итак, начинаем сплачивать пол. Сперва выньте гвозди, которыми половицы (доски пола) прибиты к лагам. Отступив от стены на две-три доски, выньте одну доску, вбейте в лаги скобы, при помощи клиньев сплотите доски пола и прибейте их гвоздями. После этого выньте скобы, уложите доску на место, а потом в том же порядке можете сплачивать остальные доски. Неизбежно после сплачивания в полу образуется щель, которую заделывают при помощи заранее приготовленной рейки. Ее вставляют в щель и прибивают к лагам и соседним доскам. Рейка непременно должна быть из сухого дерева, иначе она усохнет и в этом месте вновь появятся щели. Длина гвоздей для прибивания досок должна быть не менее их трехкратной ширины, примерно 150 мм.
Перестилка полов проводится в том случае, когда требуется замена одной или нескольких досок. Прежде чем снимать доски, оторвите плинтусы и пометьте доски по номерам. Сначала оторвите первую и последнюю доски, и только потом все остальные. Выньте гвозди из досок, замените прогнившие доски на новые сухие, пристрогайте кромки досок вплотную друг к другу и уложите их по порядку. Когда вы убедитесь, что доски плотно пригнаны друг к другу, их можно прибивать. Не забудьте оставить между стенами и досками зазоры: 2 см - от наружной и 1 см - от внутренней стены. Зазоры эти необходимы для того, чтобы подпол лучше вентилировался, а доски имели свободное пространство для расширения при набухании. Зазоры между стенами и досками закройте плинтусами.
Если доски прогибаются и скрипят, то причиной могут быть редко расположенные лаги, количество которых придется увеличить.
Перестилая пол, обратите внимание на состояние балок и лаг, их нужно выровнять и закрепить, чтобы они на шатались. Некоторые, для того чтобы выровнять лаги и балки, подкладывают под них щепки или клинья. Делать этого не стоит, так как со временем они выпадают, и полы опять начинают шататься.
При укладке досок обратите внимание на их состояние. Те, что получше, настилайте в комнатах, а доски с сучками, заколами можно уложить и в полутемных коридорах. Если вы перестилаете пол вытертыми изношенными досками, уложите доски обратной стороной вверх.
Чтобы доски были расположены на одном уровне, можно подложить под тонкие доски толь или рубероид (но ни в коем случае не щепки). При перестилке полов узкие доски прибивайте одним гвоздем, а широкие - двумя. Утапливайте шляпки гвоздей в поверхность доски на глубину 4-5 мм.
Скрипящие полы портят вам настроение
В вашем доме настелены дощатые полы. Внимательно приглядитесь к ним. С течением времени между досками появляются щели, полы начинают скрипеть.
Ремонт дощатых полов обычно заключается в сплачивании досок между собой, замене отдельных износившихся досок, заделке щелей, а иногда требуется полная перестилка полов.
Мелкие трещинки в полу можно заделать специальной замазкой, которую легко приготовить в домашних условиях. Возьмите 50 г цемента, 50 г обыкновенных опилок, 20 г столярного плиточного клея и 150 г воды. Клей замочите в указанном количестве воды и варите до тех пор, пока он полностью не растворится. Снимите горячий клей с огня и, потихоньку подсыпая, добавьте опилки и цемент, тщательно перемешивая смесь, чтобы добиться однородной массы. Добавьте сюда же сухую строительную краску под цвет пола. Замазка готова. Приготовленную замазку поставьте в горячую воду, чтобы она не остыла. Наносить замазку следует в горячем виде.
Перед тем как заделывать этой замазкой трещины в досках, хорошенько очистите их от грязи и пыли пылесосом. Если доски перед этим уже подвергались ремонту и сохранилась старая замазка, ее необходимо удалить. Щели смочите клеевым составом. После того как вы заделали щели замазкой, ее необходимо просушить хотя бы в течение 12 часов. Когда замазка полностью затвердеет, осторожно обработайте ее наждачной бумагой. Мыть отремонтированные таким способом полы можно не раньше, чем через 15-20 дней.
Если дощатые полы скрипят и между досками образовались большие щели, нужно сплотить пол. Сплачивать, а также перестилать полы лучше всего ранней весной или в конце зимы. После отопительного сезона доски хорошо просыхают, и тогда перестилка полов или их ремонт будут более качественными. Летом же, когда погода часто меняется, доски впитывают в себя много влаги, и впоследствии может оказаться так, что ваш новый пол окажется с щелями между половицами. Если же возникла необходимость сплачивать пол летом, выберите такое время, которому предшествовала жаркая погода в течение, по меньшей мере, двух недель.
Итак, начинаем сплачивать пол. Сперва выньте гвозди, которыми половицы (доски пола) прибиты к лагам. Отступив от стены на две-три доски, выньте одну доску, вбейте в лаги скобы, при помощи клиньев сплотите доски пола и прибейте их гвоздями. После этого выньте скобы, уложите доску на место, а потом в том же порядке можете сплачивать остальные доски. Неизбежно после сплачивания в полу образуется щель, которую заделывают при помощи заранее приготовленной рейки. Ее вставляют в щель и прибивают к лагам и соседним доскам. Рейка непременно должна быть из сухого дерева, иначе она усохнет и в этом месте вновь появятся щели. Длина гвоздей для прибивания досок должна быть не менее их трехкратной ширины, примерно 150 мм.
Перестилка полов проводится в том случае, когда требуется замена одной или нескольких досок. Прежде чем снимать доски, оторвите плинтусы и пометьте доски по номерам. Сначала оторвите первую и последнюю доски, и только потом все остальные. Выньте гвозди из досок, замените прогнившие доски на новые сухие, пристрогайте кромки досок вплотную друг к другу и уложите их по порядку. Когда вы убедитесь, что доски плотно пригнаны друг к другу, их можно прибивать. Не забудьте оставить между стенами и досками зазоры: 2 см - от наружной и 1 см - от внутренней стены. Зазоры эти необходимы для того, чтобы подпол лучше вентилировался, а доски имели свободное пространство для расширения при набухании. Зазоры между стенами и досками закройте плинтусами.
Если доски прогибаются и скрипят, то причиной могут быть редко расположенные лаги, количество которых придется увеличить.
Перестилая пол, обратите внимание на состояние балок и лаг, их нужно выровнять и закрепить, чтобы они на шатались. Некоторые, для того чтобы выровнять лаги и балки, подкладывают под них щепки или клинья. Делать этого не стоит, так как со временем они выпадают, и полы опять начинают шататься.
При укладке досок обратите внимание на их состояние. Те, что получше, настилайте в комнатах, а доски с сучками, заколами можно уложить и в полутемных коридорах. Если вы перестилаете пол вытертыми изношенными досками, уложите доски обратной стороной вверх.
Чтобы доски были расположены на одном уровне, можно подложить под тонкие доски толь или рубероид (но ни в коем случае не щепки). При перестилке полов узкие доски прибивайте одним гвоздем, а широкие - двумя. Утапливайте шляпки гвоздей в поверхность доски на глубину 4-5 мм.

{linkr:related;keywords:%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB;exclude:14,42,232,207,248,123,78,275,233,99,104,216,144,93,157,189,134,112,59,81,226,138,230,280,160,242,262,129,80,82,113,166,222,12,8,60,188,253,168,34,175,37,139,302,174,51,283,184,234,28,9,240,256,67,151,266,191,211,254,73,97,5,284,108,206,119,64,274,63,19,111,36,269,141,176,212,208,217,154,210,246,225,203,72,218,245,165,159,25,125,74,33,83,100,124,84,121,3,181,24,202,223,276,89,57,110,249,179,106,198,183,61,21,244,209,204,273,281,6,58,251,195,224,192,127,164,7,187,252,65,194,158,43,180,70,201,133,26,47,44,268,140,238,155,90,220,286,247,227,122,161,54,4,11,147,101,136,237,229,22,10,169,52,153,152,231,130,46,215,116,228,219,13,162,279,62,167,91,53,126,257,163,213,29,270,145,66,185,35,265,200,146,259,50,214,221,27,135,71,48,77,197,85,277,255,137,88,170,172,150,114,278,120,118,56,271,196,94,92,86,263,178,267,79,18,40,68,39,23,20,264,236,87,32,300,235,132,107,282,173,250,55,261,258,243,156,75,98,1,117,131,239,95,272,31;limit:20;title:%C3%90%C2%9F%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%85%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5+%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%91%C2%8C%C3%90%C2%B8...}