Информация для...

Утепление подвалов и фундаментов.

ФУНДАМЕНТ

Зачем утепляют стены подвалов и перекрытия над ними

Фундамент является основой любого сооружения, поэтому от того, насколько грамотно он спроектирован, а также от качества выполнения работ зависит дальнейшая судьба дома - долговечность, внешний вид и комфортность проживания.

Достаточно часто фундаменты совмещают со стенами подвалов. Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от общих теплопотерь. При наличии отапливаемого подвального помещения теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени.

Следует отметить, что утепление подземной части дома пре доставляет возможность ликвидировать или существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что особенно важно при строительстве коттеджей в районах Подмосковья, где около 80% всех грунтов (глины и суглинки) относятся к категории пучинистых. При их промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и ограждающих конструкций.

Утепление стен неотапливаемых подвалов, на первый взгляд, лишено практического смысла, но это не совсем так. Дело в том, что в Подмосковье температура грунта на глубине 2 м никогда не опускается ниже 5-10 °C, поэтому правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5-10 °C без дополнительного отопления.

Значительные потери тепла происходят и через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами и подпольями. В этом случае от качества теплоизоляции зависят не только затраты на отопление дома, но и возможность создания комфортной среды обитания. Длительный контакт стоп с холодной поверхностью способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний, по этому температура пола должна быть не более чем на 2 °C ниже температуры воздуха в помещении. Это условие выполнимо лишь при хорошей теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативных документов. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими.

Требования к теплоизоляции перекрытий над холодными подвала ми, подпольями и проездами

В соответствии со СНиП II-3-79* 'Строительная теплотехника' (выпуск 1998 года) требуемое приведенное сопротивление теплопередаче данных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее Rо = 4,15 м2 °C/Вт.

При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплите ля от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий, пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние).

Чтобы предотвратить увлажнения утеплителя перекрытий и из бежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.

Не следует забывать и о гидроизоляции стен и пола подвала. Весной в результате таяния снегового покрова уровень грунтовых вод в Подмосковье значительно поднимается и достигает поверхности земли, по этому гидроизоляцию стен подвала рекомендуется выполнять на всю их высоту.

При теплых подвалах производят утепление цоколя. Цокольная часть здания находится в достаточно неблагоприятных влажностных условиях: она постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши. По этой причине для утепления цоколя используют материалы, имеющие нулевое водопоглощение и способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. Этим требованиям полностью удовлетворяют экструзионные пенопласты, имеющие замкнутые поры.

В табл. 1 приведены технологические мероприятия, позволяющие обеспечить защиту ограждающих конструкций холодных и теплых подвалов от увлажнения и отсыревания.

Таблица N1.
Причина увлажнения конструкции Способ защиты Схема
Диффузия водяных паров через перекрытие над холодным подвалом
  • устройство пароизоляции (1) со стороны теплого помещения поверх утеплителя (2);
  • устройство вентиляции подполья или подвала через продухи (3) в цоколе (4)
Атмосферные осадки
  • устройство отмостки (5) вокруг здания шириной на 200 мм. больше карнизного свеса
Грунтовые воды
  • устройство вертикальной гидроизоляции на всю высоту подвала;
  • при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) устройство защитной кирпичной стенки (6) выше расчетного УГВ на 500мм;
  • гидроизоляция (7) пола подвала
Капиллярный подсос
  • использование для утепления подвалов и фундаментов материалов, не впитывающих влагу, сохраняющих высокие теплоизоляционные характеристики во влажной и мокрой среде (8)
Деформации из-за морозного пучения фундаментов
  • устройство отмостки вокруг здания (9)
  • утепление отмостки (10) по периметру здания

Утепление цокольных перекрытий над холодными подвалами и подпольями

Цокольные перекрытия над холодными подпольями могут быть балочными и плитными. Для их утепления, как правило, используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы.

Плитные перекрытия

При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или другого гидроизоляционного материала (рис. 1).

Толщина утеплителя определяется в зависимости от тепло защитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала l (табл. 2).

Таблица N2.
Коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/м °C 0,035 0,04 0,044 0,045 - 0,046 0,047 - 0,049 0,05
Толщина утеплителя, мм 130 150 160 170 180 190

Поверх утеплителя устраивают пароизоляцию, препятствующую увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воз духа. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм, после чего швы проклеивают специальной лентой или скотчем для обеспечения герметичности. При использовании фольгированных пароизоляционных материалов их устанавливают блестящей поверхностью в сторону теплого помещения. В этом случае между пароизляцией и основанием пола нужно предусмотреть небольшую воздушную прослойку. Для вентиляции подвала устраивают отверстия размером (100x100)-(150x150) мм, располагая их по периметру цокольной части здания через каждые 4-5 м (рис. 2). Влага будет иметь возможность испариться наружу, и в подвале не появятся плесень и запах сырости.

Рис. 1 Рис. 2
Рис. 1
  1. плита перекрытия
  2. прокладка из рубероида или гидроизола
  3. деревянная лага
  4. утеплитель
  5. пароизоляционный материал
  6. половые доски или основание пола
Рис. 2
  1. покрытие пола из досок
  2. пароизоляция
  3. теплоизоляция
  4. плита перекрытия
  5. деревянные лаги
  6. вентиляционный продух
  7. утепление стены

Утеплить существующее цокольное перекрытие можно, при крепив к нему плиты утеплителя со стороны подвала. Для этого жесткий утеплитель приклеивают к железобетонной плите с помощью клеящей мастики, а затем оштукатуривают по сетке (рис. 3).

Балочные перекрытия

При утеплении цокольных перекрытий по деревянным балкам теплоизоляцию укладывают на доски или деревянные щиты, опирающиеся на черепные бруски (рис. 4).

Рис. 3 Рис. 4
Рис. 3
  1. плита перекрытия
  2. клеящая мастика
  3. утеплитель
  4. штукатурка по сетке
Рис. 4
  1. деревянная балка
  2. черепной брусок
  3. щиты наката
  4. утеплитель
  5. пароизоляционный материал
  6. деревянные доски или основание пола

С 'теплой' стороны утеплитель защищают пароизоляционным материалом. Концы деревянных балок (120-180 мм), опирающиеся на цоколь, обертывают рубероидом, полиэтиленовой плен кой или другим гидроизоляционным материалом, а торцы балок оставляют открытыми. Крайнюю балку, параллельную наружной стене, укладывают не вплотную к поверхности стены, а с не большим зазором. Образовавшееся пространство между балкой и стеной заполняют теплоизоляционным материалом (рис. 5).

Рис. 5
Рис. 5
  1. покрытие пола из досок или паркетных щитов
  2. пароизоляция
  3. подшивка из досок
  4. утеплитель
  5. деревянная балка, опирающаяся на цоколь или стены подвала
  6. волокнистый утеплитель
  7. вентиляционный продух
  8. горизонтальная гидроизоляция стены
  9. утепление стены

В процессе эксплуатации дома может возникнуть необходимость в утеплении существующего цокольного перекрытия. Не стоит разбирать уложенный на первом этаже пол и вынуждать обитателей коттеджа ходить по шаткому временному настилу. Лучше утеплить перекрытие со стороны подвала. Для этого к существующей подшивке потолка с помощью тонких деревянных реек прикрепляют пароизоляционный материал, обеспечивая перехлест полотнищ на 100 мм. За тем монтируют деревянные бруски с шагом, соответствующим размеру утеплителя. Плиты утеплителя устанавливают в распор между брусками и закрепляют деревянными рейкам или проволочной сеткой. Со стороны подвала потолок можно обшить досками или оштукатурить по сетке.

Утепление цоколя

Цоколь - это верхняя часть фундамента, выступающая над поверхностью земли приблизительно на 0,5 м, на которую, как правило, опирается перекрытие первого этажа.

В цоколе устраивают горизонтальную гидроизоляцию, препятствующую капиллярному подъему влаги, вызывающему увлажнение стены и цокольного перекрытия. Цоколь находится в условиях постоянного увлажнения, поэтому для его возведения используют плотные материалы - блоки из тяжелого бетона, обожженный кирпич и т.п., для об лицовки - каменные плиты, керамическую плитку или штукатурный раствор на цементной основе, а в качестве утеплителя (при наличии отапливаемого подвала) чаще всего применяют экструдированный пенополистирол, который имеет близкое к нулю водопоглощение и высокие теплоизоляционные характеристики во влажной среде. К теплозащите цоколя предъявляют те же требования, что и к наружным стенам: сопротивление теплопередаче наружной части цоколя должно быть не менее 3,16 м2 °C/Вт. Толщина утеплителя принимается в соответствии с данными табл. 3.

Таблица N3.
Коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/м °C 0,03 0,035 0,04 0,045
Толщина утеплителя, мм 90 110 120 130

При утеплении цоколя тепло изоляционный материал располагают с наружной стороны (рис. 6).

Для монтажа пенополистироловых плит следует использовать клеи и мастики, не содержащие компонентов, растворяющих полистирол (ацетон, сольвент и т.п.). Горячие битумные мастики также непригодны для крепления этого материала.

Рис. 6 Рис. 7
Рис. 6
  1. фундамент
  2. вертикальная гидроизоляция подвала
  3. клеящая мастика
  4. экструдированный пенополистирол
  5. армирующая сетка
  6. наружный штукатурный слой
  7. уплотняющая лента
  8. дренажный слой (гравий)
  9. горизонтальная гидроизоляция
  10. плита цокольного перекрытия
Рис. 7
  1. система наружного утепления стены
  2. цокольная штукатурка
  3. экструдированный пенополистирол
  4. гидроизоляция фундамента
  5. гравий
  6. гидроизоляция битумной мастикой

Установленные плиты экструдированного пенополистирола с наружной стороны должны быть защищены от разрушительного воздействия окружающей среды и, в частности, солнечных лучей слоем штукатурки по сетке. Можно использовать как тонкие сетки из стекловолокна, так и металлические. Наружный штукатурный слой не должен контактировать с влажным грунтом. Для этого удаляют грунт, прилегающий к цоколю, штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают от влаги битумной мастикой, а образовавшуюся выемку засыпают гравием (рис. 7).

Утепление стен подвалов и фундаментов

При строительстве дома целесообразно провести утепление стен подвала. Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволя ет значительно снизить неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5-10 °C, а также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления неприятного запаха. Наиболее подходящим материалом для утепления стен подвалов являются плиты из экструдированного пенополистирола, которые крепятся к наружной поверхности стен поверх гидроизояционного слоя. Для приклеивания плит применяют битумную мастику МБК-Г-75, битум нефтяной БН-70/30 или БН 90/10 и другие клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих мате риал утеплителя. Монтаж утепли теля начинают не ранее чем через 5-7 дней после окончания гидроизоляционных работ; этого времени вполне достаточно для полного испарения растворите лей, содержащихся в гидроизоляционном составе.

При водонасыщенных грунтах рекомендуется устроить дренаж для отвода воды от подвала. Дренажные трубы укладывают ниже уровня пола подвала на подушку из гравия с уклоном 3-5% и засыпают слоем гравия. Вода просачивается через гравий и попадает в дренаж, а затем в специальный колодец или канализацию. Для предотвращения заиливания или засорения частичками грунта гравий защищают специальным фильтрующим геотекстильным материалом. Геотекстиль хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта и глины, благодаря чему дренажная система долгое время не засоряется. Со стороны грунта экструдированный пенополистирол защищают специальными дренажными плитами, после чего выемку вновь заполняют грунтом, предварительно уда лив их него крупные камни и металлические предметы (рис. 8).

Рис. 8
Рис. 8
  1. стена подвала
  2. клеящая мастика
  3. зкструдированный пенополистирол
  4. дренажная плита
  5. грунт
  6. геотекстиль
  7. гравий
  8. дренажная труба

При высоком уровне стояния грунтовых вод для утепления подвалов желательно применять пенопластовые плиты, имеющие профилированный край со ступенчатой кромкой. В этом случае приклеивание утеплителя должно производиться не точечно, а по всей поверхности.

Утепление фундамента по периметру дома

Много неприятностей владельцам домов доставляют трещины в стенах и перекосы ограждающих конструкций, которые обычно появляются в весенний период. Это неприятное явление обусловлено деформацией фундаментов, вызванной силами морозного пучения грунта. Как отмечалось, большую часть подмосковных грунтов составляют суглинки и глины, которые сильно подвержены морозному пучению. Они хорошо впитывают воду, которая, замерзая, увеличивается в объеме, что влечет за собой увеличение объема грунта, находящегося под фундаментом. В результате этих процессов возникают усилия, выталкивающие фундамент из грунта. Помимо этого, во время таяния водонасыщенные глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными. Это вызывает просадку фундаментов и, как следствие, перекосы стен и появление трещин.

Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия сил морозного пучения, предусматривают устройство под фундаментом песчаной подушки толщиной не менее 100 мм и использование для обратной засыпки непучинистого грунта - песка. Эти меры позволяют частично решить указанную проблему, но полностью исключить появление сил морозного пучения можно только путем ликвидации причины их возникновения - промерзания грунта, утеплив фундамент по всему периметру здания.

Для этого на дно выемки глубиной 400-500 мм, отрытой по периметру дома, насыпают слой песка толщиной 200 мм, после чего на утрамбованный песок почти горизонтально (с небольшим уклоном от стены или фундамента) укладывают плиты экструдированного пенополистирола. Исходя из того, что глубина промерзания грунта в Подмосковье составляет примерно 1,4 м, рекомендуемая ширина тепло изоляционного материала должна быть не меньше чем 1,2-1,4 м.

Не следует забывать, что уровень потерь тепла через наружные углы значительно превышает теплопотери через плоские поверхности, поэтому в зоне углов толщина слоя утеплителя должна быть в 1,4-1,5 раз большей, чем вдоль стен. Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной не менее 300 мм.

Периметральное утепление зоны, примыкающей к фундаменту, не только препятствует промерзанию грунта и, как следствие, предотвращает возникновение выталкивающих сил у пучинистых грунтов, но и способствует снижению теплопотерь через стены подвала.

Эта технология может быть рекомендована и для утепления подвала. Если возникла необходимость переоборудовать холодное помещение подвала в отапливаемое, совсем не обязательно отрывать грунт на всю глубину фундамента и оклеивать его утеплителем. Достаточно уложить теплоизоляционный мате риал указанным способом, и подвал будет защищен от излишних потерь тепла и сил морозного пучения.

КАК УТЕПЛИТЬ ДОМ, КВАРТИРУ, КОТТЕДЖ: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ; ВИДЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ


На какие параметры ориентируются расчеты теплозащиты здания?



В 1998 году в России были приняты новые требования к теплозащите зданий. В соответствии с ними теплозащитные характеристики ограждающих конструкций значительно повышены. Достижение этих норм традиционными способами приводит к увеличению материальных затрат и большой трудоемкости строительного процесса. Чтобы термическое сопротивление чердачного перекрытия соответствовало установленным показателям, его надо утеплить 240-миллиметровый минеральной плитой. Толщина стены должна быть более метра кирпичной кладке или 300 мм древесины. Поэтому сегодня особенно актуально применение новых, современных теплоизоляционных материалов, обладающих высокими теплотехническими и энергосберегающими характеристиками.


Как выбирать утеплители?



При выборе утеплителей, прежде всего, следует учитывать его теплопроводность. Чем она ниже, тем меньший слой материала необходим для защиты дома. Следующее по важности свойство утеплителя – это его способность отталкивать влагу. Утеплитель, как и все остальные элементы конструкции дома, должен быть долговечным, огнестойким и, желательно, легким, экологически безопасным, удобным в работе и дешевым.


Какие виды утеплителей существуют?



По механическим свойствам утеплители можно разделить на 6 разновидностей: «засыпки» – гранулы различной плотности и величины из вспененного вещества; «вата» – волокна; маты – простеганная «вата», иногда подшитая к синтетической основе; пластины из мягкого пористого органического материала; «плита-вата», скрепленная пропиткой из органического связующего и сформированная в пластины различного размера или пластины жесткого пористого органического материала; легкие стеновые блоки из вспененного различными способами стекла или бетона.


Что представляет собой минеральная вата?



Минеральная вата – это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Ведущие мировые производители минераловатной продукции в качестве сырья используют исключительно горные породы (базальт и др.), что позволяет обеспечить высокое качество с длительным сроком эксплуатации. Основным свойством минеральной ваты, отличающим ее от других теплоизоляционных материалов, является негорючесть в сочетании с высокой тепло- и звукоизолирующей способностью, устойчивостью к температурным деформациям, негигроскопичностью, химической и биологической стойкостью, экологичностью и легкостью выполнения монтажа. По требованиям пожарной безопасности изделия из минеральной ваты относятся к классу негорючих материалов (НГ). Более того, они эффективно препятствуют распространению пламени и применяются в качестве противопожарной изоляции и огнезащиты.


Что представляет собой базальтовая минплита?



Она похожа на стекловату, но  у нее есть несколько отличий: высокая пожаробезопасность (температура спекания 1000°С); низкое влагопоглощение (влагоотталкивающая пропитка); минимальная усадка (по причине многонаправленности волокон).


Что такое стекловолокно?



Это сырье, получаемое из отходов стекольной промышленности. Непрерывное стекловолокно получают методом вытягивания через фильеры. Штапельное волокно получают из расплавленной стекломассы способами вертикального раздува паром или воздухом, центробежным, центробежно-фильерно-дутьевым, раздувом первичных непрерывных стеклянных волокон потоком раскаленных газов. Изделия из стеклянного волокна отличаются повышенной упругостью, что позволяет маты из стекловолокна транспортировать в виде рулонов. В развернутом виде они возвращаются практически к исходной толщине. Материалы выпускаются как в рулонах, так и в виде плит с высокой жесткостью, позволяющей выдерживать значительные нагрузки. Жесткие плиты, облицованные стекловойлоком, являются хорошей ветрозащитой. Основное применение таких плит – это изоляция стен в вентиляционных фасадах. Стекловолокнистые изделия (по сравнению с минеральной ватой) имеют большую прочность и отличаются виброустойчивостью. Благодаря малой плотности и большому содержанию воздуха они отличаются малым коэффициентом теплопроводности.


Как использовать для утепления жесткие плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна или стекловаты?



Их чаще всего применяют для утепления наружных стен, наклеивая вплотную друг к другу. Крепление таких плит к стене производится механическим способом с помощью распорных дюбелей-втулок, полиамидных и пластмассовых дюбелей «тарельчатого» типа из расчета 8-12 дюбелей на 1м2 поверхности. Дюбели должны быть заглублены в толщу бетонных стен на 35-50 мм, кирпичных – на 50 мм, в кладку из пустотного кирпича и легкобетонных блоков – на 90 мм.


Как правильно утеплять углы оконных и дверных проемов?



Необходимо обеспечить перевязку теплоизоляционных плит и защитить их металлическим перфорированным уголком для предохранения кромок углов от сколов.


Как правильно осуществить теплоизоляцию кровли?



Теплоизоляцию ограждающих конструкций крыш следует выполнять в соответствии с действующими строительными нормами. В конструкции крыши с холодным чердаком утепляется только чердачное перекрытие. Сначала по нему проводят пароизоляцию из паронепроницаемых материалов (толь, пергамин, рубероид, гидроизол, борулин, тектон, стеклогидроизол и др.). По пароизоляции укладывается слой теплоизоляции. В качестве теплоизоляционных материалов могут применяться: мелкий шлак (котельный или доменный), керамзитовый гравий, вермикулит, пенокералит, фибролитовые плиты, маты или плиты из стекловолокна, плиты из пенополистирола, пенопласта и др. По утеплителю обычно устраивается стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20-30 мм, и по ней укладываются ходовые доски.


Что предпринять, если происходит увлажнение и промерзание теплоизоляционного слоя?



Необходимо исправить нарушение пароизоляционного слоя. Для этого нужно вскрыть кровельное покрытие над поврежденным местом, затем снять стяжку и теплоизоляционный слой, а затем просушить поврежденное место и теплоизоляционный материал. Исправить оклеечную или обмазочную пароизоляцию, в соответствии с требованиями проекта. Восстановить теплоизоляционный слой, стяжку и кровельное покрытие. Надрезы кровельного ковра заклеить в 2 слоя полосками рулонного материала, перекрывающими их на 100 мм.


Отчего образуются вмятины, складки и трещины над стыками теплоизоляционных плит? Каким образом их устранить?



Причин много: усушка или разбухание органических теплоизоляционных материалов; деформация теплоизоляционных пенопластов и других материалов, уложенных без необходимой выдержки после изготовления; повреждение углов и кромок теплоизоляционных материалов; вибрация несущих конструкций плоского покрытия, особенно настилов с низкой жесткостью при изгибе (дощатый настил, настил из плит, изготовленных из древесно-стружечных плит). Для устранения повреждений необходимо расчистить участок кровли в месте образования складок и трещин. Заполнить щели теплоизоляционным материалом. Выровнять поверхность цементно-песчаным раствором. Огрунтовать. Оклеить поверхность рулонным материалом. Обмазать поверхность горячей битумной мастикой и посыпать гравием.


Чем объяснить появление цветных пятен над стыками теплоизоляционных плит?



Это происходит из-за наличия щелей между торцами и боковыми гранями теплоизоляционных плит, возникающих вследствие неточной укладки плит. Для устранения необходимо провести расчистку щелей, заполнить их теплоизоляционным материалом, промазать поверхности цементным раствором, оклеить щели рубероидом, обмазать горячим битумом и  засыпать гравием.


Иногда наблюдается отсутствие гравия над стыками теплоизоляционных плит. Какие причины?



Наличие щелей между торцами и боковыми гранями теплоизоляционных плит, возникших вследствие их неточной укладки. Нужно провести расчистку щелей, затем заполнить щели теплоизоляционным материалом и залить цементным раствором. Потом оклеить рубероидом, обмазать горячим битумом и засыпать гравием.


ПЕНОПОЛИСТИРОЛ



свойств, необходимых для строительного материала. Пенополистирольные плиты используются для тепловой изоляции  в качестве среднего слоя строительных конструкций и промышленного оборудования. Такие плиты очень стойки к воздействию различных веществ: солевых и кислотных растворов, извести, цемента, гипса, щелочей.


Как производится пенополистирол?



Современные технологии позволяют получить материал с равномерной структурой, состоящий из мелких, полностью закрытых ячеек с размерами 0,1-0,2 мм. Пенополистирол получают путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. После изготовления плит в ячейках происходит относительно быстрое замещение остатков вспенивателя окружающим воздухом.


Пожаростойкий ли пенополистирол?



Пенополистирол относится к группе самозатухающих – горит не более 4 секунд. На равной площади возгорания пенополистирол дает гораздо меньшее повышение температуры. При его горении выделяется около 1000 МДж/м3 тепла. Сухая древесина при горении выделяет  от 7000 до 8000 МДж/м3 тепла. Будучи все же горючим материалом, как и все пластики, пенополистирол требует дополнительной огнезащиты. Обычно это выполняется в процессе производства, когда в исходную массу еще до вспенивания добавляют различные антипирены. Такая предосторожность нелишняя, ибо содержание антипиреновых добавок переводит пенопласты из категории горючих материалов в трудновоспламеняемые самозатухающие.


Подвержен ли пенополистирол  гниению и другим биологическим воздействиям?



Пенополистирол – нейтральный материал,  не усваивается  микроорганизмами. Он не создает питательной среды для грибков и бактерий. Гниению не подвержен, безвреден. Легко режется  и прекрасно поддается обработке обычным ножом.


Как с помощью пенополистирольных плит утепляют стены дома?



Материал укладывают непрерывным теплоизоляционным экраном, крепят  анкерами или клеящими мастиками. Плиты утеплителя также можно уложить в два слоя со смещением для перекрывания стыков в первом слое. Если это наружное утепление, то пенополистирольные плиты следует покрыть штукатуркой, предварительно нанеся армированный защитный слой. При внутреннем утеплении плиты обшиваются гипсокартонными листами. Потом их также можно штукатурить. При новом строительстве слой утеплителя размещается между несущей и облицовочной стенами. Для предотвращения мостика влагопередачи и создания вентилируемых полостей следует сделать воздушный зазор в 20 мм между наружной стеной и поверхностью утеплителя.


Утепляют ли крыши пенополистирольными плитами?



Существует много различных технологий такого утепления. Одна из них: сначала надо уложить слой пароизоляции (пергамин, п/э пленка), на него – пенополистирольные плиты. Сверху сделать цементно-песчаную стяжку, толщиной от 30 до 50 мм, и произвести гидроизоляцию.


Как укладывают пенополистирольные плиты при наклонной крыше?



Плиты следует вставлять вплотную. А между стропил набить упорные рейки для создания вентилируемых полостей между утеплителем и кровлей. Теплоизоляция будет лучше, если плиты укладывать в два слоя со смещением швов.


Используются ли пенополистирольные плиты  для утепления перекрытий?



Да. На предварительно сделанный в пространстве между балками пароизоляционный слой следует уложить плиты пенополистирола. Если утепление выполняется в два слоя, то для лучшей герметизации сместить стыки. Изолирующий слой фиксируется упорными планками или засыпается керамзитовым гравием.


Как утепляются полы пенополистиролом?



Сначала выполняют гидро- и пароизолирующий слой из полиэтиленовой пленки с нахлестом на стены от 100 до 150 мм. После этого вплотную укладывают плиты в два слоя со смещением стыков. Затем загибают на слой утеплителя выступающие концы полиэтиленовой пленки и завершают окончательное покрытие.


пенополиуретан



ПЕНОПОЛИУРИТАН


Что предпочтительнее: пенополиуретан или минеральная вата?



Сравнительный анализ технико-экономической эффективности при использовании изделий из пенополиуретана и традиционной миниральной ваты свидетельствует о его бесспорном преимуществе:


Каковы достоинства утепляющего материала «пенополиуретан»?



Это жесткая неплавкая термореактивная пластмасса с сильно сетчатой структурой. Твердый материал занимает всего 3% объема, который образует каркас и придает утеплителю механическую плотность. Остальные 97% объема занимают поры (доля закрытых пор составляет 94%). Основные преимущества: пенополиуретан стоек к пластификаторам, постоянно встречающимся растворителям, кислотам и щелочам; не разрушается, не поражается грибком и гнилью, имеет нейтральный запах; в отличии от пенопласта не боится горячей воды; экологически безопасен, не оказывает вредного влияния на физиологию человека; обладает высочайшими адгезионными свойствами.


Где используется пенополиуретан?



Наиболее важными сферами применения ППУ являются: тепловые сети в городах и населенных пунктах (теплоизоляция пенополиуретановыми «скорлупами»); строительство и капитальный ремонт жилых зданий, индивидуальных домов, коттеджей (теплоизоляция оконных проемов, дверей, кровли и наружных стен методом напыления); строительство быстровозводимых промышленных и гражданских объектов (теплоизолирующая и несущая способность жестких ППУ в составе «сэндвич»- конструкций); холодильная техника (тепло- и хладоизоляция бытовых и промышленных холодильников и морозильников, авторефрижераторов, железнодорожных вагонов-рефрижераторов).


Какова технология утепления пенополиуретаном?



Работы производятся по двум технологиям: напыление и заливка в формы.Напыление ППУ на любые поверхности слоем от 3-х см и выше (теплоизоляция стен, перекрытий, крыш, мансард, трубопроводов, резервуаров, оконных и дверных блоков и т.д.). Для теплоизоляции стен, перекрытий, крыш, полов изготавливаются плиты размером 1200х600, толщиной 20,30,40 и 50 мм. Для лучшей стыковки на них может быть выполнена «четверть». Плиты также производят с гидроизоляционным покрытием из специальной фольги.


ПЕНОИЗОЛ  



Что представляет собой теплоизолирующий материал «пеноизол»?


Пеноизол – экологически чистый, пожаробезопасный материал, применяемый для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных конструкций, для утепления полов, стен, потолков, крыш как жилых, так и промышленных зданий. Утепление пеноизолом толщиной 10 см снижает затраты на отопление в несколько раз, покрывая расходы на утепление в отопительный сезон.



Каковы  технические характеристики пеноизола?


Он не горит после удаления источника пламени, не образует расплавов, при горении не выделяет высокотоксичных веществ. Стойко переносит воздействие органических растворителей, микроорганизмов, грибков. Грызуны и насекомые в нем жить не могут. Без нагрева его легко можно резать ножом, нитью или струной. Благодаря своей пористости пеноизол еще и прекрасный звукоизолятор. Одна из важнейших его особенностей: большой коэффициент паропроницаемости. Он легко как впитывает влагу, так и расстается с ней. При этом не расширяется в объеме и не усыхает. Долговечен: гарантийный срок эксплуатации – 70 лет.



В каком виде выпускается пеноизол?


В виде плит, крошки. Этот материал также заливается непосредственно на строительной площадке в заранее подготовленные полости и профили, где полимеризуется и высыхает. Отвердевает он за три-четыре часа, после чего в стене образуется утеплитель без единого шва.



ПЕНОФОЛ


влаги меньше единицы) позволяет полностью заменить обычные пароизоляционные материалы.



Где и как используется пенофол?


В конструкциях стен, перегородок, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции. Низкоэмиссионные свойства алюминиевой фольги позволяют препятствовать лучистому теплообмену, составляющему подавляющее преимущество в общем составе теплопотерь. Несмотря на массивность традиционной теплоизоляции, лучистая энергия через нее проходит. При использовании пенофола значительно повышаются теплотехнические характеристики строительных конструкций без увеличения их объема. Может использоваться самостоятельно и в комбинации с другими теплоизоляционными материалами. Например, при установке в дачных деревянных постройках бань и саун непосредственно на стены под вагонку, дает ощутимый тепловой эффект. Такая конструкция быстро нагревается и долго сохраняет тепло, даже без дополнительных слоев массивного утеплителя. Также незаменим в тех случаях, когда требуется эффективная тепло – и шумоизоляция стен, пола и потолка без уменьшения полезной площади помещения. Легкий, тонкий, гибкий материал прекрасно впишется в конструкции «теплого пола» и подвесного потолка.



Почему предпочтительнее утеплить кровлю пенофолом?


По своим теплотехническим показателям кровля является самой уязвимой частью здания. Тепловой поток направлен вверх, и, чтобы избежать больших потерь, теплоизоляция кровли должна быть выполнена безукоризненно. На успешную и долговечную эксплуатацию кровли также влияет температурно – влажностный режим. Поэтому установка пароизоляционных материалов для этой конструкции обязательное мероприятие. Теплоизоляцию кровли, как правило, выполняют минераловатным утеплителем толщиной 150 мм, защищенным снизу пароизоляционным материалом, а сверху подкровельной гидроизоляцией. Данное сочетание материалов хорошо защищает теплоизоляционный слой, позволяя ему продолжительное время оставаться сухим и надежным. Но такая теплоизоляция не совсем отвечает современным требованиям и нуждается в усилении теплозащитных качеств. Наращивание массивной теплоизоляции приводит к увеличению объема, что не всегда позволяют конструктивные особенности крыши. Тем более, что слой традиционного утеплителя останавливает лишь 85% потерь энергии путем теплопередачи и конвекции. Второй слой дополнительной теплоизоляции останавливает только 12% того, что пропустил первый. Ведь традиционная теплоизоляция следует закону уменьшения – чем больше слоев изоляции накладывается, тем меньше потерь энергии сдерживается последующим слоем. В таких случаях отражающий теплоизолятор просто незаменим.



Как выполняется утепление кровли?


Материал устанавливается изнутри по деревянным элементам конструкции. Для закрепления используют строительный степлер или небольшие гвозди. Монтажные швы и возможные повреждения материала проклеивают алюминиевым скотчем для создания надежной пароизоляционной системы. Облицовку выполняют вагонкой, гипсокартоном или пластиковыми панелями. Для достижения наибольшего эффекта надо предусмотреть небольшой воздушный зазор между поверхностью пенофола, покрытого алюминиевой фольгой, и ближним элементом конструкции. Это позволит добиться максимального результата от использования «теплового зеркала».



Где еще применяется пенофол?


Применение этого теплоизолятора не ограничивается строительством ограждающих конструкций. Он также может быть использован в системах вентиляции и кондиционирования для изоляции воздуховодов и труб. Надежно защитит инженерные конструкции от теплопритока. Для данных видов работ производится пенофол марки «С» (самоклеящийся). Легко наносится на металлическую поверхность, обеспечивая как тепловую защиту, так и хорошие звукоизоляционные показатели.



Можно ли работать с пенофолом зимой?


Утепление пенофолом можно производить круглый год. Для его установки нужен минимум инструментов. Он не крошится, не ломается. Об него нельзя испачкаться, поэтому не потребуется никакой дополнительной спецодежды, что также является несомненным плюсом в пользу применения данного материала.



УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА И МАНСАРДЫ


Какой самый лучший метод утепления фасадов?



Утепление по принципу «сэндвичей». В этом случае возможно не только сберечь тепло, защитить дом от воздействия внешней среды, улучшить звукоизоляционные характеристики, но и придать зданию более изысканный вид и таким образом продлить ему жизнь.


Какие существуют виды утепления фасадов по принципу «сэндвичей»?



Самые распространенные из них: теплоизоляция «мостиков холода»; размещение утеплителя с внутренней стороны ограждающей конструкции; внутристенная  теплоизоляция; навесные вентилируемые системы и штукатурные системы утепления (так называемого «мокрого типа»).


Что такое «мостики холода»?



Это погрешность проектировочных и строительных работ, из-за которых нарушается теплообмен дома в целом. В местах соединения строительных элементов мостики появляются в следующих случаях: при превышении площади внешней  изотермической поверхности  над внутренней; при строительстве было допущено сочетание низко- и высокотеплопроводных материалов.


Как бороться с «мостиками холода»?



Применяется специально направленная теплоизоляция: плиты из экструдированного пенополистирола, имеющего замкнутую гомогенную ячеистую структуру. Это делает поглощение влаги практически невозможным.


Каковы положительные стороны утепления внутренней стороны ограждающей конструкции?



Прежде всего, это не требует перемен в архитектуре строения. Конструкция здания не затрагивается. Утепление проводится только в наиболее уязвимых помещениях. Работать можно в любое время года, невзирая на погодные условия.  Не приходится возводить громоздкие и дорогостоящие средства подмащивания.


Метод утепления внутренней стороны ограждающей конструкции хорош во всех отношениях?



Нет, он имеет два существенных недостатка. Во-первых, уменьшается площадь помещений. Во-вторых, нередко случается так, что за слоем теплого утеплителя находятся промерзшие стены, на которых накапливается конденсат водяных паров  жилого помещения. Если выбирать утеплители толщиной не менее 5 см, то увлажнение стен можно устранить.


Сколько должно быть слоев при утеплении фасадов по принципу «сэндвичей»?



Три: внутренний (кирпичи, блоки), определяющий прочность стены, промежуточный  (теплоизоляционный материал) и наружный (блоки из бетона и керамзитобетона со штукатуркой). В качестве утеплителей могут использоваться пенополистирол, минеральная вата и стекловата.


Как решаются проблемы влаго- и паростойкости при утеплении фасадов по принципу «сэндвичей»?



Для увеличения этих показателей в утеплитель включаются паробарьер или же воздушный зазор, который в свою очередь помогает устранить конденсат. Снаружи «сэндвич» можно облицовать кирпичом или блоком со слоем штукатурки. В итоге – минимальные теплопотери при небольшом весе конструкции.


Как работает утепление в навесных вентилируемых фасадных системах?



Благодаря зазору между облицовкой и теплоизолятором возникают условия для быстрого испарения конденсата циркулирующими воздушными массами. Внутри конструкции воздух выше, чем на улице, за счет этого образуется некоторое подобие воздушной завесы.


Что такое «система мокрого типа»?



Это огромный бутерброд с теплоизоляционным, армированным и защитно-декоративным слоями. Наибольший интерес вызывает армированный слой. Состоит он из пленок минерального клеевого состава, армированных сеткой, устойчивой к воздействию щелочи. Пленка может быть полиэтиленовой, выполняющей роль паронепроницаемого барьера; полипропиленовой (с воздушным зазором, который вбирает и удерживает влагу) или дышащей мембраной, защищающей от проникновения влаги извне и впитывающей влагу изнутри помещения. «Система мокрого типа» должна удовлетворять следующим критериям: накапливаемое количество влаги не должно приводить к переувлажнению ограждающей конструкции; количество влаги, испаряющейся в летний период, должно превышать количество влаги, накапливаемой в зимний период.


Каковы преимущества «мокрого» типа утепления?



Прежде всего, повышенная звукоизоляция и великолепная возможность осуществления цветовых и архитектурных решений. Эта система утепления огнестойка, прочна, надежна, долговечна. Подходит для всех типов ограждающих конструкций и позволяет полностью избегать деформаций, вызванных перепадами температуры. на все материалы и систему утепления сроком не менее 10 лет.


Какие существуют системы по защите утеплителя фасадов домов?



Все конструктивные решения по этому направлению можно разделить на две группы: системы утепления фасадов с воздушной прослойкой (так называемые «вентилируемые фасады»); штукатурка системы наружного утепления.


Почему сегодня так популярна наружная теплоизоляция?



Преимущества данного вида утепления заключаются в следующем: При наружной теплоизоляции стены, кровля и перекрытия надежно защищаются от температурных колебаний. Сезонные и суточные колебания температуры являются одной из причин разрушения конструкций. Это выражается в неравномерных деформациях элементов стен, раскрытии швов, отслоении штукатурки. Теплоизоляционный слой принимает эти колебания на себя. Стена защищена от атмосферных осадков, что препятствует образованию какой-либо флоры на поверхности и льда в толще ограждающей конструкции. В холодное время наружное утепление предотвращает охлаждение стен до температуры точки росы и выпадения конденсата на внутренних поверхностях, то есть стены остаются сухими. Наружная теплоизоляция сглаживает или вообще устраняет температурные аномалии в зонах, так называемых «мостиков холода». Позволяет в полной мере реализовать теплоаккумулирующую способность стен. Это важно при колебаниях температуры в системах отопления. Благодаря внешнему утеплителю вся масса стены присоединяется к теплому внутреннему помещению. Снижается до минимума или полностью исчезает зависимость температуры воздуха во внутренних помещениях от ориентации здания, то есть от нагрева поверхностей солнцем и охлаждения их ветром. Наружные теплоизоляционные системы скрывают внешние дефекты стен. Позволяют снизить уровень шума в изолируемых помещениях.


Что собой представляет традиционная система наружного утепления деревянного дома?



Для повышения уровня теплозащиты стены из дерева часто облицовывают с наружной стороны кирпичом, мелкими блоками, керамическими или бетонными камнями. Новая стена может опираться на обрез существующего фундамента (если позволяют его несущая способность и ширина) или на специально подведенный для нее фундамент. Поверх цоколя укладывают гидроизоляционный материал с перехлестом полотнищ не менее 100 мм. Для вентиляции зазора в нижнем ряду кладки и в верхней (карнизной) части облицовки предусматривают специальные продухи. Можно использовать щелевой кирпич, положенный на ребро таким образом, чтобы наружный воздух через отверстия в кирпиче имел возможность проникать в воздушную прослойку в стене. Кладка связывается с каркасом с помощью согнутых вдвое полос из оцинкованной стали шириной 30-50 мм. Одной стороной полосу закладывают в кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки, другой – прибивают к брусьям каркаса.


Какова технология укладки утеплителя в стены деревянного дома при облицовке фасада кирпичом (керамическими и бетонными камнями)?



В качестве утепляющего материала используются минплита или стекловата, размещаемые в пространстве между облицовкой и существующей стеной. Плиты утеплителя устанавливают с перевязкой швов (так же, как и при кирпичной кладке) и крепят к существующей стене специальными дюбелями или анкерами со шляпками,  прижимающими плиту к поверхности несущей стены. Одним концом анкера укладываются в швы новой кладки, другим – крепятся к существующей стене с шагом 600 мм по вертикали и 500-1100 мм по горизонтали. С наружной стороны утеплителя необходимо предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку толщиной 60 мм, обеспечивающую удаление влаги из древесины. При отсутствии воздушной прослойки стены дома станут влажными, покроются плесенью, а древесина начнет быстро разрушаться.


Как утеплить мансарду?



Необходимо заложить в стены стекловату в пакетах или минеральную вату. Можно использовать блоки из алебастростружки и т.д. Но лучше всего для этого подходят древесно-волокнистые плиты (ДВП).


Что представляют собой  плиты  ДВП как утеплитель?



Это отличные теплоизоляторы (плита толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм). Обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Не разрушаются вредителями, поскольку антисептированы. Их не следует путать с ДСП (древесно-стружечными плитами). ДВП – это мягкий, легкий и ломкий картон различной толщины и крепости. Лицевая сторона плиты – гладкая, другая – немного рифленая. ДВП легко режется, не деформируется от перепадов температуры и влажности. На ее лицевую сторону даже без подслоя газетной бумаги хорошо приклеиваются обои.


Как утеплить стены мансарды?



Это очень легко. Выполнить может один человек. Плиту ДВП размером 2500x1220 мм прибивают гвоздями длиной более 35 мм. Под шляпки подкладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15x15 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. Головки гвоздей с пластинками слегка утапливают в материал для создания ровной поверхности.


Можно ли обить плитой ДВП потолок?



Да, но сделать это немного труднее. Нужен помощник. Плиту осторожно поднимают, прикладывают к месту, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками.


Как с помощью ДВП утеплить пол мансарды?



Существует два варианта.


1) Сначала снимают чистый пол. На черный пол укладывают два слоя рубероида. Затем кладут ДВП, используя марки М-20, Пт-100, а сверху на плиты настилают чистый пол.



2) Утепление выполняют с помощью ковровых покрытий. Снимают плинтусы. Затем на пол накладывают и прибивают ДВП. А сверху на плиты клеем «Бустилат» наклеивают ковровое покрытие. Ковровое покрытие перед оклейкой выдерживают в сухом и теплом помещении в развернутом виде одну-две недели. За это время оно выравнивается и усаживается.


Какие еще существуют материалы для утепления мансарды?



Теплоизоляция из высококачественных минераловатных плит на синтетическом связующем существенно снижает затраты на отопление дома. При их покупке следует обращать внимание на три основных показателя: дату изготовления теплоизоляционного материала, на противопожарные свойства и теплопроводность.


ГЕРМЕТИКИ  



Какие бывают разновидности герметиков?


Герметиков великое множество и у каждого свой химический состав и предназначение: силиконовые, акриловые, битумные, тиоколовые. Есть герметики для внешних и для внутренних работ. На московском рынке свою продукцию представляют множество иностранных фирм. Наиболее известные: чешская фирма «Квадро» (Kvadro), немецкие «Дюфа» (Dufa) и «Джоби» (Jobi), бельгийская «ДЛ Хемикалс» (DL Chemicals), «Ким Тек» (Kim Tek) и др. Не остались в стороне и отечественные производители. Одни из самых качественных герметиков выпускает российская фирма «Сази».



Где используются акриловые герметики?


Поскольку выработаны на водной основе, они легко растворяются обычной водой. Не выдерживают температуру ниже +5°С. Поэтому их можно применять только внутри помещений для заполнения трещин в гипсокартоне, кирпичных и бетонных стенах, деревянных оконных рамах. После высыхания их обязательно нужно покрасить масляной или водоэмульсионной краской.



Каковы свойства акриловых водостойких герметиков?


Эти герметики не боятся воды и температуры до –15°С. Продаются обычно в упаковках 310 мл.



Каковы свойства силиконовых герметиков?


Семейство силиконовых герметиков настолько велико и разнообразно, что рассматривать их можно лишь по различным модификациям и сферам их применения. Например, «Пентэласт-1103» – это кислотный санитарный клей-герметик силиконовый для склеивания и герметизации керамики, стекла, керамической плитки и других непористых материалов. Благодаря содержанию фунгицидов, препятствующих развитию плесени и грибков, этот герметик незаменим для помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями: в санузлах, ванных и душевых, саунах, на кухнях, в местах хранения продуктов и т.д.



Какими герметиками следует делать теплоизоляцию оконных проемов?


Cпециалисты хорошо отзываются о селиконовом герметике с довольно длинным и мудреным названием «Дау Корнинг МастерСил». Основные виды строительных работ, при которых данный герметик рекомендуется применять – это: герметизация соединительных и подвижных наружных швов, герметизация по периметру оконных и дверных рам, остекление веранд и т.п., сборка и герметизация всех видов пластиковых рам и панелей. Преимущества герметика: высокопрочный 100%-ный силикон (не содержит масел, воска и растворителя), высокий уровень пластичности в широком диапазоне температур, хорошая адгезия к непористым материалам, не разрушается при экстремальных климатических условиях, образует ровную глянцевую поверхность, низкий уровень усадки (5%).



Можно ли с помощью герметика «залатать» крышу?


Можно. Поскольку тиоколовый (или полисульфидный) герметик сделан на основе битума, заделать им прорехи в кровле нетрудно. Его можно класть даже на влажные поверхности И тем не менее он прослужит 15-20 лет при температуре от –50 до +150°С. Но заниматься ремонтом все же лучше в теплую погоду. Герметик укладывают тонкими слоями (так быстрее твердеет).



Поможет ли герметик при ремонте трещин стен и фундамента?


В определенной степени. Если стены и фундамент, конечно, имеют небольшие трещины. Лучше всего это делать с помощью фасадного герметика. Поскольку основу его составляет битум, то его можно класть и на влажные поверхности. Кроме того, в состав герметика входят противогрибковые компоненты, отлично противостоящие гнили.



В каких упаковках выпускается герметик?


Герметики заключаются в несколько видов упаковок. Наиболее удобны картриджи,  представляющие собой плотные цилиндры, снабженные специальным наконечником. Для выдавливания герметика используются напорные пистолеты. Принцип их работы следующий: картриджи помещают в специальный отсек таким образом, чтобы с одной стороны находился тонкий наконечник, с другой – поршневое устройство. Работа пистолета напоминает действие шприца. Приспособление удобно тем, что герметик выходит из него ровно, определенной толщины, как зубная паста из тюбика. Бывают герметики в тубе из алюминиевой фольги. Для объемной работы лучше всего купить материал, упакованный в пластмассовое ведерко. Ведра бывают разной массы. Самое маленькое – 1,6 кг, встречаются и 8-килограммовые, и даже больше. В этом случае герметик наносится обычным мастерком и шпателем.

 

{linkr:related;keywords:%C3%91%C2%84%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%82;limit:20;title:%C3%90%C2%9F%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%85%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5+%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%91%C2%8C%C3%90%C2%B8...}
 

Как происходит монтаж систем водоснабжения

Построим дом

Как происходит монтаж систем водоснабжения

Как всегда, перед тем, как приступать к столь серьёзному делу, стоит посовещаться с профессионалами. Когда эта совещательная часть будет закончена, можно смело переходить к практике, то есть, к установке труб.

Стоит отметить, что когда согласованный план оказывается у вас в руках, прежде всего нужно оценить наличие у вас инструментария. Есть труборез? Отлично. Если нет, сгодится и ножовка по металлу, хотя это и отнимет лишнее время. Распилите заготовки согласно списку, не забывая убирать шероховатости и заусенцы. Сложнее дело обстоит с поворотами вашего трубопровода. Ни в коем случае не делайте сварочные швы на сгибах, ведь они могут оказаться не столь крепкими, как кажутся. Тут очень сильно может пригодиться знаменитый на весь мир станок Вольнова, который практически за вас согнёт необходимый сегмент под нужным вам углом.

Не забывайте о том, что во время ремонта вам придётся много раз собирать и разбирать всю систему водоснабжения, так что рекомендуем подумать о крепежах разных частей. Монолитная система в случае ошибки или сбоя вас подведёт. Поэтому наворачиваем резьбу на одну сторону трубы. Для того чтобы полностью исключить возможность протечек, участок, который не будет разбираться, соединяют следующим образом: на резьбу наматывается специальная ткань или лента, которая плотно фиксирует муфту. Та, в свою очередь, намертво скрепляет две детали. Но некоторые части трубопровода, возможно, придётся ещё демонтировать. Чтобы собирать такие участки, используется сгон. Его длина чаще всего превосходит диаметр трубы в среднем на 100 миллиметров (диаметр = 15мм, сгон – 110мм, большой диаметр – 35-50 мм, сгон – 150 мм). Существует, также, понятие компенсирующих, то есть, если упрощать, дополнительных сгонов: они в обязательном порядке устанавливаются недалеко от радиаторов и батарей.

Есть ещё один вариант сборки, который гарантирует абсолютную герметичность конструкции. Создаётся удлинённая заранее резьба, и на неё накручивается контргайка. Порядок действий выглядит так:

  • на длинную резьбу одевается муфта,
  • наматывается специальный материал, который специалисты называют уплотнитель,
  • она наворачивается на укороченную (то есть обычную) резьбу второй детали,
  • между муфтой и той самой контргайкой, которую мы одели в самом начале процесса, прокладывается что-то наподобие ленты ФУМ,
  • происходит сборка.

После того, как весь этот достаточно сложный конструктор собран, необходимо разместить все его детали на свои места, и лишь потом можно приступать к установке видимых предметов интерьера санузла – унитазов, раковин и так далее.

 

   

Страница 10 из 24